Как выбирать топор

Давайте сначала разберёмся с основными характеристиками топора и на что они влияют. Поняв их вы без труда сможете сами грамотно подобрать топор под свои нужды. И так, начнём....

Длина ручки, на что она влияет: - во первых - на мощность удара, это очевидно, что чем ручка длиннее тем мощнее удар при одинаковом весе железки топора и силе вложенной в удар. Во вторых - на мобильность, это тоже очевидно, что чем длиннее ручка тем неудобнее топор в переноске на поясе и транспортировке в рюкзаке или сумке, если это походный вариант. В третьих - на комфортность работы, например, при обрубке сучков или протёске бревна лежащего на земле топором с короткой ручкой придётся работать сильно согнувшись в пояснице, со всеми вытекающими отсюда последствиями.... и наоборот при работе одной рукой, например при протёске досточки или затачивания колышка, колке дров топор с длинной ручкой придётся брать за её середину и торчащий в вашу сторону конец ручки может стать источником больших неприятностей, вплоть до серьёзных травм.

Вес железки топора, на что влияет он: - тут всё тоже ясно, чем железка тяжелее, тем мощнее удар при одинаковой длине ручки, но соответственно и тем больше он тянет плечи при переноске если топор походный. Также существуют и вполне очевидные ограничения на вес железки топора предназначенного для работы преимущественно одной рукой.

Длина лезвия, на что влияет она: - во первых на мощность удара, думаю что для многих это прозвучит как откровение, но тут тоже всё очевидно, чем короче лезвие тем большая сила удара приходится на единицу его длины, соответственно давление на древесину лезвием выше, а значит и удар мощнее. То есть при одинаковом весе, длине ручки и одинаковой силе удара коротко лезвийным топором удар будет мощнее. Во вторых - на удобство работы, чем лезвие длиннее тем легче им попасть в нужную точку, а при протёске брёвен, влияет ещё и на производительность.

Форма лезвия, на что влияет она: - во первых снова на мощность удара, чем круче дуга изгиба лезвия, тем меньше в начальной стадии удара площадь контакта с деревом и соответственно больше давление, топор как-бы "впивается" в древесину. Такая форма лезвия больше характерна для валочных, походных топоров, сучкорубов. Ну и соответственно чем более пологая дуга изгиба лезвия, тем легче топором удерживать линию и ровную поверхность при протёске. Именно по этому у инструментальных топоров линия лезвия очень пологая или прямая.

Толщина пласти топора - если пласть топора тонкая, то им легко держать линию при протеске, топор как бы "прилипает" к дереву, но при перерубании бревна сколько силы потратили на удар, столько же придётся потратить и на выдёргивание топора из древесины если бревно или сучок не перерубился. Если пласть топора полная, то он легко врубается и выходит из древесины, но при протеске он норовит отскочить от линии и чем полнее пласть тем сильнее норовит отскочить. Конечно, когда говорим о полноте, всё в разумных пределах, колун врубаться в древесину не будет.

Теперь можно сделать и некоторые обобщающие выводы: валочные, походные топоры, то есть везде где основной целью топора является эффективное перерубание веток, брёвен и т.д. должны иметь короткое лезвие (как правило 8-10 см), полную пласть и максимально возможные длину ручки и вес железки. А всё остальное это набор компромиссов для выполнения какой-то узкоспециализированной работы или наоборот широкого спектра поставленных задач. И несколько рекомендаций из своего опыта. Максимальная длина ручки которая позволяет комфортно и безопасно работать одной рукой и переносить топор на поясе - 50 см. Максимальный вес железки топора для продолжительной работы одной рукой 500-600 гр. (при росте 175-180 см и среднем телосложении).

Справедливости ради надо отметить, что есть ещё несколько специфических параметров, таких как кпд топора, форма ручки, насадка ручки (способы насадки, расположения оси ручки относительно лезвия), но они носят узкоспециализированный характер и я рассмотрю их в отдельных публикациях.