Девочки, всем привееет!
Сегодня у нас дождь и холодно. Делать я ничего не хочу. Не хочу и все! А вот написать… да еще и историческое- как же вы меня порадовали тем, что история парфюмерии -это интересно, ну и анонс, как обычно.
Девочки-мастера, а вы заглядываете в каталог в свой сегмент, чтобы найти что-то интересное, красивое? Да хоть просто полюбоваться? Я -редко. На определенных парфюмеров я подписана, мы с ними общаемся, можем друг другу что-то подсказать, где что купить из компонентов и так далее. Но тут меня черт дернул посмотреть в каталог. Я обалдела от того, что увидела! Наливную парфюмерию Рени продают! И с теми же названиями известных брендов! МАМАДОРОГАЯ! Это можно купить в любом супермаркете по цене 7 рублей за 1 мл, включая флакон. Я всегда удивлялась, глядя на Рени, неужели это кто-то покупает, когда есть нормальные парфюмерные магазины в каждом городе. Ну ладно, поныла и хорош.
А теперь хочу показать, как с помощью девочек , я обставила свою комнату- лабораторию в антик стиле. Мне там очень комфортно работается .Немного совсем фоток.
Весь антик от Наташи
Вчера была на балете в нашем оперном. Ну и мне музыкой навеяло……Ароматы Русская кожа.
Много ли сказано о кожаных ароматах? На парфюмерной карте мира моя родная страна обозначена, но до чего же обидны мне заблуждения и военные коннотации с этой группой ароматов. Вот и сейчас и хочу о редком, почти забытом и потому для многих «несуществующем» аромате Cuir de Russie Guerlain.- Русской кожа от Герлена.
Увы, мы не можем вернуться назад во времени, в XIX век или раньше. Чтобы пропитаться атмосферой того времени, обсудить с парфюмерами аромат и его название, узнать у жителей России и европейских стран их отношение к русской юфти. Все что я нашла, основывалось на ограниченном числе источников. Ведь Chanel никогда не пишет про Guerlain и Jean Patou, и наоборот. А Интернет из XIX века мало что приносит – его еще не было.
Вероятно, с легкой руки кого-то из псевдо-историков пошла в народ псевдо-патриотическая (для россиян) и милитаристская (для европейцев) байка, связавшая Cuir de Russie с запахом казацких сапог в Париже 1814 года. А такие теории быстро приживаются в народе, и чем проще, тем быстрее. Но давайте уйдем от политики! И сразу же появятся другие объяснения.
История кожи – это история её выделки: смягчения, дубления, окраски и ароматизации. В каждой стране кожу выделывали своими способами: турецкая кожа отличалась от индейской, испанская от венгерской. Выделка кожи была жутко вонючим предприятием (размачивание, гноение и бучение куриным пометом особенно), и готовая кожа тоже имела неприятный запах. Чтобы благородные господа остались довольны, кожевенных дел мастера на последнем этапе стали пропитывать кожи ароматным масляным составом. Так, испанскую кожу отдушивали розовой водой, амброй, камфарой, маслом кедра, мускусом; кожа в Италии пахла сладким миндалем, ирисом, мускусом, амброй и цибетином. Сама профессия парфюмеров во Франции была связана с ароматизацией кожи – парфюмеры были и мастерами изготовления перчаток и Грасс в XVII веке стал центром этого ремесла. Грасские парфюмеры использовали амбру, цибетин, мускус, розмарин
Русская юфть имела запах березового дегтя, но несмотря на запах, юфть хорошо покупали европейские торговцы. В царствование Алексея Михайловича Тишайшего (1645-1676) красная юфть из Казани вместе с золотом, мехами и китайским чаем была одним из шести товаров в монополии царской казны. В XVI-XVII веках зарубежный спрос на русскую юфть был столь велик, что своего сырья не хватало, и купцы скупали шкуры из Малороссии и Ливонии для переработки в России.
При Петре Первом юфть стали жировать смесью березового дегтя и жира морского зверя, ради пущей водостойкости – и спрос на нее вырос еще больше, даже несмотря на британские подделки.
Поэтому парижан с русской юфтью познакомили вовсе не казаки: европейцы хорошо знали русскую юфть и её характерный жирный дегтярный запах за полтора века до наполеоновских войн. Водостойкая русская юфть использовалась европейцами не только для военной обуви, но и для мирных сумочек и портсигаров, для обивки дорожных чемоданов и различной мебели. В Британии русская кожа широко использовалась для книжных переплётов, особенно юридических и священных книг. Так что военно-сапожной казацкой трактовке Cuir de Russie я бы противопоставил дух просвещения, в виде мирных книг в юфтевом переплете и стремление к новому, в виде багажа путешественников.
Две другие версии, про балетки танцоров Ballets Russes- Русского Балета. и юфтевые сапоги русских дворян-эмигрантов, стартуют в ХХ веке и потому могут объяснить лишь всплеск популярности юфтевой темы в Европе
В XIX веке аромат русской юфти был недостаточно приличным для духов: буржуазно приличными были легкие цитрусовые и лавандовые одеколоны, иланговая и розовая вода, и, начиная с 60-х годов и до конца века, фиалковые духи . Поэтому кто бы ни был первым парфюмером, выпустившим такие духи – это был смелый человек, настоящий экспериментатор.
Возможно, что им был именно Эме Герлен. Прежде всего, потому, что у Дома уже были отношения с Императорским двором России. Пьер-Франсуа Паскаль Герлен уже сделал к тому времени несколько ароматов для Великих князей и княгинь. Чтобы продолжить традицию, Эмме создал Moskovskaya Slava и Parfum Imperial Russe к восшеcтвию на престол Александра III. Потому Cuir de Russie появляется в ассортименте Guerlain вполне логично.
А ведь историю Guerlain можно проследить по его архивам до года его основания, в отличие от 206 французских предпринимателей (перепись 1850 года), немногие из парфюмерных домов оставили о себе память.
Но сегодня историю переписывают заново: всё, чего нельзя найти в Интернете, как будто не существовало никогда!
Кожаные духи у меня в магазине представлены вот этими ароматами. Отель Уинстон, Миндальный хлеб, Гавана, я люблю тебя, Пламя Саламандры. Но везде не такая явная кожа, как русская юфть.
А теперь анонс. Но это не совсем кожа, конечно. Это снова УДовые духи. А Уды дают небольшую нотку кожи. Классическое сочетание Уда, розы, амбры и лабданума. НО! Тут все дело в самой розе. Увы, ТАКИЕ ДУХИ БОЛЬШЕ СДЕЛАТЬ НЕ ПОЛУЧИТСЯ!!! Я не могу купить такую медовую розу. Как мне объяснили, что такая роза бывает редко и все зависит от погоды-солнца, влаги , почвы и так далее. Больше мне не везет на такую розу! Я стою в очереди уже пять лет!
Духи « Ночь грешников»
Аромат чернослива и сладкой розы, в загустевшем, наполовину выпарившемся вине c
запахом гречишного мёда , таинственного уда и амбры.
Как же я люблю, нет, просто обожаю, розу в парфюмерии. Розу в сочетании с удовым деревом. Вечная классика.
Мода на это никогда не пройдет!
Такие розы, как в этом аромате, должно быть, таинственно кивали сочными, налитыми опасной чернотой, бутонами, в сознании Эдгара По, когда он брался за перо, пытаясь как можно кристальнее и яснее обрисовать на бумаге запущенный сад особняка Ашеров, едва видимый сквозь густую дымку фантазийного опиумного тумана.
Размеренная и тонкая гармонию нот. Уд не кричит, а шепчет, окутывая розу дымностью, а сама роза не кислая и не сладкая, не жирная, а ИДЕАЛЬНАЯ, влажная, зрелая, медовая,бордовая, упругая. Лабданум и специи добавляют пикантности и терпкости. Аромат балансирует между теплым и нейтральным тоном, вибрируя и переливаясь. Вполне может сойти и "в пир и в мир" если правильно дозировать!!!
Настоящий парфюм-искушение, причём искушаемый – это ты сам. А в роли искусителя выступает потусторонний дух, одновременно прекрасный и опасный, танцующий только для тебя свой магический Танец семи покрывал.
Это аромат-состояние, которое нужно вначале обрести внутри себя.
Для меня этот аромат своего рода запретный плод.
Верхние ноты: Дамасская роза, Розовое дерево. Уд белый
Сердечные ноты : Роза Грасса, Тмин и Лабданум, Уд черный.
База : Чернослив, слива, ваниль, амбра.
В наличии ТОЛЬКО ТРИ ФЛАКОНА! БОЛЬШЕ ЭТИХ ДУХОВ НЕ БУДЕТ! ПРОБНИКИ НЕ НАЛИВАЮ!
Цена за 15 мл. концентрация парфюм 30%. 10360 рублей. Флакон -спрей. Австрийский профессиональный. На третьем фото.
Если есть желание, то можно приобрести и 30 мл. этого парфюма. Цена на такой парфюм более, чем адекватная
Девочки, кому интересно, то милости прошу.
Парфюмер, летящий на пылесосе.
Р. S. Исторические материалы взяты из открытых источников интернета и из публикаций Сергея Борисова.