От истоков к современности. Этно-стиль. Часть 4

"От истоков к современности... Часть 4"
Этнические мотивы в творчестве отечественных модельеров

В Советской России иконой этно-стиля стала Надежда Ламанова. Еще в 1925 году в Париже на Всемирной выставке советская художница завоевала Гран-при. Ее коллекция платьев рубашечного кроя, сшитых из домотканых материалов в русском стиле с традиционным народным орнаментом и ручной вышивкой, затмила творения парижских кутюрье.
Модельер шила модные пальто из старых стеганых одеял. На летние платья нового прямоугольного силуэта шли полотенца, рушники, вышитые украинские занавески. Кроме сурового холста да грубой шинельной ткани, больше никаких материалов в распоряжении мастерицы не было.
Но самое интересное, что клиентки с легкостью убеждали себя и всех знакомых в том, что это новый писк моды - раз Ламанова так пошила, значит, так и должно быть. Художница считала, что: «целесообразность народного костюма, благодаря вековому коллективному творчеству народа, может служить как идеологическим, так и пластическим материалом, вложенным в нашу одежду города. Основные формы народного костюма всегда мудры. Так, если для примера мы возьмем народный костюм Киевской губернии, то увидим, что он состоит из юбки, верхней кофты, плахты (юбки) и рубахи с расширенными рукавами и подолом. Такой народный костюм — своего рода прозодежда, рассчитанная на физический труд, легко переходит из зимней в летнюю и из повседневной в праздничную, и для последнего вида лишь с незначительными прибавлениями: бус, венков, яркого фартука. Из подобного характерного костюма, связанного с условиями жизни и труда, выработанного в определенной атмосфере, основанной на чувстве характерных физических особенностей русского телосложения, легко создать одежду города, положив в основу все задания народного костюма с его красочностью». Ламанова поддерживает европейскую концепцию свободного прямоугольного силуэта, предлагает отказаться от излишней вычурности, не злоупотреблять декором, драпировками на талии, избавиться от длинных юбок, от широких лент-поясов, от асимметричных «хвостов». В целях экономии она предлагала максимально укорачивать юбки — чуть ниже колена: в Париже такая длина стала нормой лишь четыре года спустя. Нужно было сделать «новые платья» понятными для простых женщин, украшать костюмы народными вышивками.
Тамара Александровна Файдель многие годы занималась преимущественно нарядной одеждой из шелка - вечерними платьями. Вместе с сестрой, С. Заславской, в то время художником комбината «Красная Роза», работала над орнаментацией ткани. Ей посчастливилось пройти всю творческую цепь - от замысла в ткани до полной реализации модели в готовом изделии. В 60-е годы они создали серию костюмов из популярных тканей по африканским мотивам, по русскому орнаменту. Одна из таких моделей - платье из ткани, напоминающей узорные шали Павлова Посада. В широком смысле орнамент её всегда интересовал. Из интервью с Тамарой Александровной: «Он вносит определенную ритмику, дополняющую пластический образ. Но, конечно, с изменением ритма жизни изменилась ритмика орнаментации ткани — она стала динамичней, с элементами асимметрии и диссонанса. Сейчас я собираюсь непосредственно заняться изучением народного костюма. Особенно для меня привлекательна женская одежда Поволжья. Необходимо найти в ней то, что созвучно нашему времени — в крое, форме, цвете, орнаменте. Я не имею в виду буквального переноса элементов народного костюма в одежду нашего обихода — такой этнографический ход для меня неприемлем. А использование отдельного мотива, идеи поможет в поисках своего оригинального решения».
Огромные перемены принес в советскую моду Вячеслав Зайцев, пришедший работать модельером во Всесоюзный дом моделей в 1965г. Он был первым, кто решил создавать модную одежду на основе русских традиций.
С появлением Зайцева западный мир узнал, что в СССР тоже существует мода. А каждый советский показ мод за рубежом производил настоящий фурор.
Весной 2009 года Вячеслав Зайцев дал отпор модным западным аналогам валенок (угги). Его показ прошёл под старую народную песню «Валенки». В коллекции были представлены самые разнообразные валенки. Таким интересом к России и ко всему русскому Вячеслав Зайцев опередил и Карла Лагерфельда с его «Париж-Москва» и коллекцию Kenzo с цветными платками и рекламой в русской деревне. Дизайнерскими разработками валенок Вячеслав Зайцев занялся еще до пика своей славы, на фабрике спецодежды в Бабушкине. В 1963 году будущему известному дизайнеру поручили разработать коллекцию телогреек для работников заводов и фабрик. Ещё тогда Вячеслав Зайцев предложил стеганые телогрейки из цветного ситца и цветные валенки. Обычные валенки раскрашивал гуашью и темперой. Как говорит сам Вячеслав Зайцев: «Получилось весело и неожиданно». Коллекцию на заводе не приняли, но она принесла дизайнеру мировую известность.
Из интервью с Вячеславом Зайцевым: «В моей коллекции национальные костюмы не существуют сами по себе, но их элементы, безусловно, присутствуют. Поскольку мне очень важна эта тема — тема, дающая возможность художнику необычайно интересно развивать идею в плане многослойности одежды. Славянская и восточная одежда — очень многослойна. Это дает возможность сделать коллекцию очень самобытной и самое важное — целомудренной. То, что отличает народные костюмы — целомудрие — то, что отсутствует сегодня в современной моде. Целомудрие — очень важным является в моей творческой жизни. Женщина должна быть прикрыта обязательно. Это удовольствие от рассматривания. И эта тенденция дает возможность сохранить свой стиль».
В коллекции «Истоки» (осень-зима 2010-2011 гг.) он снова обратился к исторической русской культуре, показав всё богатство истоков. В коллекцию вошли современные по стилю и форме вещи, которые, в то же время, являются русскими. В коллекции присутствуют кружева, ручная вышивка, шелк — все вместе создает «фантасмагорию цвета и фактуры». Коллекцию «Истоки» можно поделить на две части: первая — русская «боярская», с богатыми вышивками, меховыми отделками, роскошными шапками, сафьяновыми сапожками и валенками, и, вторая — в духе «Серебряного века», с классическими силуэтами и фасонами начала 20-го века.
Вячеслав Зайцев один из выдающихся российских дизайнеров одежды — он создал стиль, который безошибочно узнается благодаря русскому характеру. Средствами костюма В.М. Зайцев создал яркий портрет русской души в блестящих коллекциях: «Русская серия», «Тысячелетие Руси», «Русские сезоны в Париже», «Ностальгия по Красоте», «Воспоминание о будущем», «Валенки», «Истоки». В них он воплотил эстетику русского народного костюма, отражающую гармонию человека и природы. Простота кроя, пропорции, цвет, декор, чистота и ясность линий создают образное единство.
Традиционный принцип вариативности кроя и приемов декора был использован модельерами, которые предлагали не этнографический, а современный костюм, используя при этом простоту народного кроя. Одежда, выполненная с использованием этнических мотивов, отличается разнообразием отделки (вышитые полосы, ленты, кружево, гладкоокрашенные ткани). Композиционное расположение декора определяется сложившейся традицией: у ворота, в области груди, по подолу, вдоль швов, в верхней части рукава. Широко используется принцип многослойности, декоративности и комбинирования тканей, что также характерно для народной традиции..

Автор статей: Алена Иванова