Настала пора продолжить цикл публикации из истории моды (пожалуй назову этот цикл «Авангард — женщины в моде»).
Предыдущие истории:
я
О Рэй Кавакубо я уже немного рассказала в своей об авангардной моде.
Скажем прямо — очень кратко упоминала:
«В 1981 году Yohji Yamamoto (Йоджи Ямамото) и Ray Kawakubo (Рей Кавакубо) вызвали настоящую революцию своими нетривиальными коллекциями, которые они представили вместе и эти коллекции взорвали все привычные каноны моды. Дизайнеры полностью изменили крой и форму вещей и начали применять новые техники обработки материалов. Основными принципами нового стилевого направления стали универсальность и функциональность. И именно благодаря этим дизайнерам чёрный цвет перестал считаться унылым и депрессивным.»
Настала пора рассказать подробнее об этом легендарном дизайнере, и то, что эта пора настала, я поняла, увидев эту фантастическую фотосессию для журнала Dazed, знаменитым своим нестандартным взглядом на модную индустрию.
Для фотосессии выбраны образы из последней коллекции модного Дома Comme des Garçons 2018-2019. Как мы видим, чёрный цвет уже не столь важен для Рей Кавакубо. «Я люблю черный, но он стал слишком попсовым, слишком привычным, как джинсы. Мне хочется найти «новый черный», «черный будущего» — говорит дизайнер в одном из своих последних интервью.
Итак — Рей Кавакубо (Rei Kawakubo).
Рей Кавакубо на данный момент является креативным директором Дома Comme des Garçons, который, несмотря на свой крайне нетрадиционный творческий метод, она превратила в бизнес с оборотом 220 миллионов долларов в год. Она никогда не училась на модельера; вместо этого она изучала искусство и литературу в университете Кейо (Keio University). Возможно, полученное образование повлияло, но Рэй Кавакубо всегда следила за ритмом своей карьеры — как коммерчески, так и творчески. И в результате на протяжении нескольких десятилетий она остаётся иконой современной модной индустрии.
Будущий знаменитый японский дизайнер вступила на стезю моды в тот момент, когда она устроилась внештатным стилистом на текстильную фабрику — в 1967 году. И уже два года спустя она начала делать одежду под лейблом Comme Des Garçons и в 1973 году зарегистрировала одноимённый бренд. Название бренда в переводе означает «как мальчик». Такое название выбрано скорее всего потому, что первые коллекции «Comme des Garçons» шились в стиле «унисекс», но сама Рей говорила, что она постоянно слушала песню француженки Франсуазы Хард под названем «Tous les garcons et les filles» (в переводе «все мальчики и девочки»).
В течение оставшейся части десятилетия Кавакубо совершенствовала свою эстетику и создавала свою компанию, открыв бутик в Токио в 1975 году. Очень нестандартный бутик - полное отсутствие манекенов на витрине магазина и зеркал внутри. «Женщины должны покупать одежду из-за того, как они в ней себя чувствовали, а не потому, как они в ней выглядят» — говорит сама Рей.
К моменту своего дебюта в Париже в 1981 году (одновременно с Йоджи Ямамото) Рей Кавакубо была уже очень известна в Японии. В Париже была показана коллекция под названием «Destroy» и она казалась наиболее радикальной из всех, созданных Рей прежде — объемная унисекс одежда, скомпонованная в странных и иррациональных сочетаниях.
После показа мнение модной общественности разделилось - некоторые знатоки дали коллекции определение «эстетика бедности» и даже назвали коллекцию безвкусной. Но, несмотря ни на что, лондонский универмаг Browns разместил заказ на закупку коллекции, а знаменитый фотограф Питер Линдберг снял для Comme des Garçons рекламную кампанию.
В 1986 году выставка этих фотографий, уже тогда вошедших в историю моды, прошла в парижском музее Помпиду.
Очень скоро марку приняли в Парижский синдикат высокой моды, что поставило Comme des Garçons в один ряд с главными французскими кутюрными дома. 1981 год в дальнейшем назовут годом японской экспансии — как я уже писала, одновременно с Рэй в Париж приехал представить свою марку Йоджи Ямамото.
Оба дизайнера буквально произвели революцию в моде и, благодаря именно им двоим, в модной индустрии значительно вырос интерес к экспериментальным и даже странным вещам. И, благодаря этим пионерам моды, в модном словаре впервые появился термин «деконструкция».
В 2005 году дизайнер дала интервью The New Yorker, в котором она заявила, что она «никогда не собиралась начинать революцию» — она намеревалась только продемонстрировать «то, что я считал сильным и красивым. Так получилось, что мое представление отличалось от всех остальных.»
И ещё одна цитата: «Comme des Garçons всегда путешествовал в своем собственном темпе и будет продолжать делать это.»
Необычна весенне-летняя коллекция 1997 года, (её прозвали «буграми и ухабами») — в одежду были вшиты объемные мягкие вставки. Эта коллекция привела Рей Кавакубо к сотрудничеству с нью-йоркским хореографом Мерсом Каннингемом, который поставил спектакль под названием «Сценарий». Все танцоры, задействованные в ней, были одеты в костюмы от Comme des Garçons.
Начиная с 2004 года бренд разрабатывает собственную концепцию универмага, в котором продаются избранные коллекции бренда — и коллекции других дружественных брендов. Первый такой магазин назывался Dover Street Market.
В 2010 году компания открыла Dover Street Market в Пекине, далее последовало открытие магазина в Токио, в 2013 году Dover Street Market открылся в Нью-йорке и в Берлине.
Рэи Кавакубо и ее муж Эдриан Йоффе вместе владеют компанией Comme des Garçons International.
Рэй и Эдриан (на посту президента компании) контролируют все процессы — от создания коллекции до интерьера торговых пространств.
Сама Рей Кавакубо как личность обладает крайне загадочной привлекательностью, не последнюю роль в этом играет её крайняя закрытость, неизменная, как её чёрная одежда-униформа и геометричная стрижка каре. Она не раз демонстрировала неприязнь к публичным мероприятиям и её интервью редки, как драгоценные камни. Она решительно не отвечает на вопросы, связанные с личной жизнью, редко фотографируется и не любит светскую хронику.
В 2017 году в нью-йоркском Метрополитен-музее открылась выставка «Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between», посвященная творчеству Рэй.
Кураторы экспозиции выбрали 120 образов более похожих на арт-объекты, чем на одежду.
Главный куратор Института костюма Эндрю Болтон потратил год на исследование гения Рэи Кавакубо. Перечитывая её редкие интервью, он обнаружил, что Кавакубо сравнивает свои творения с коанами — загадками дзен-буддизма. Это истории, придуманные мудрецами для того, чтобы был понятен смысл жизненных загадок, своеобразные притчи, разгадка которых равна откровению. Эти истории заставляют размышлять и даже открывают истинный смысл бытия
«Главное не в том, чтобы расшифровать коаны. Главное, что вы, наконец, понимаете, что они парадоксальны и лишены смысла, а ваш интеллект ограничен. Вы освобождаете ум и переходите к следующему уровню восприятия. Удивительно, но это то, чем занимается Рэи Кавакубо — она создает свои коаны», — говорит Болтон. «Ей 74 года, и ни одного другого дизайнера не назовешь таким же смелым, таким же открытым к вызовам, как она. Так почему же мы выбрали Рэи как второго в истории дизайнера, которой удостаивается чести быть темой Met Gala при жизни? Вы просто взгляните на ее одежду. Она говорит сама за себя».