Кимоно сегодня: высокая мода Джотаро Сайто

Джотаро Сайто — потомственный мастер кимоно и всемирно известный модельер. Свои первые работы он показал в 2006 на Mercedes-Benz Fashion Week Tokyo. Немало европейских и японских дизайнеров обращаются к традиционной японской одежде, включая ее элементы в свои коллекции, но одежда Джотаро Сайто — это только кимоно, классическое кимоно, но в современной его интерпретации.

«Это у меня в крови», — говорит Сайто. «Я представляю третье поколение мастеров кимоно в своей семье, и мы всегда работали больше как дизайнеры, чем как ремесленники. В мире кимоно наша семья всегда рассматривалась как новаторы в области моды, и я думаю, что именно поэтому, когда я учился своему ремеслу в 20 лет, люди вокруг меня и продавцы, которые продавали мои работы, поощряли меня дебютировать в качестве производителя кимоно. Обычно нужно подождать до сорока или пятидесяти лет, чтобы сделать свой официальный дебют, унаследовав технику вашей семьи, но я сделал это в 27 лет. Это большая редкость, даже сейчас».

«Раньше я начинал с классической основы, но в юности мне казалось, что реализм этого стиля скучен, поэтому вместо того, чтобы, скажем, рисовать сакуру розовым, я выделял ее синим; брал форму и придавал ей интересный поворот», - говорит Сайто. «Вот почему я называю себя дизайнером, а не мастером, который просто повторяет одну и ту же технику снова и снова».

Из Коллекции 2020

Из Коллекции 2019

«Вы должны помнить, что история ношения западной одежды в Японии намного короче, чем наша длинная история с кимоно», — говорит он. «Мы были просто ошеломлены идеей, что все, что пришло из Америки, было мощным и быстрым, а все, что пришло из Европы, было красивым и детализированным. Теперь, когда западная мода становится все более непринужденной — с ее акцентом на уличную одежду и отсутствием четкой идентичности из-за глобализации в сочетании с японцами, которые все чаще едут за границу, чтобы увидеть Запад, а не верить в мечту, — я думаю, что японский народ наконец осознал красоту модной культуры своей собственной страны. Мы пренебрегли нашей традицией, но тот факт, что теперь мы можем наслаждаться и гордиться нашей традиционной культурой, является доказательством того, что японцы повзрослели в своем отношении к ней. Однако нынешняя популярность традиционной культуры оставляет нас на распутье: будет ли она популярна как экспонат в музее или превратится во что-то новое?»

«Мы должны отойти от того, как мы носим кимоно, — говорит он. — В наши дни люди ходят в салоны красоты, чтобы профессионально одеться, сделать прическу и макияж, но в итоге все они выглядят одинаково. Нельзя ожидать, что люди потеряют свою индивидуальность, время и деньги — не говоря уже о том, чтобы уступить произвольным ограничениям, основанным на возрасте, статусе и так далее, — просто чтобы носить кимоно. Главное для индустрии — делать кимоно без правил, тогда я могу просто сосредоточиться на создании лучших дизайнов, которые могут конкурировать с платьем Dolce & Gabbana или костюмом Armani на равных».

«Я рассматривал Токийскую Неделю моды как способ поместить кимоно в тот же контекст, что и западную моду», — говорит он. «В 2006 году я решил дебютировать там, и это оказало огромное влияние на мой процесс проектирования. Кимоно имеет одну из старейших бизнес-моделей в Японии, которая продолжает существовать; традиционные производители кимоно делали только одежду кимоно, а Оби, сандалии и аксессуары были сделаны другими мастерами. Поэтому, когда производитель кимоно представляет свою работу публике, это обычно просто кимоно. Однако на показе мод нужно собрать все воедино в целостный ансамбль, и именно это мне и пришлось сделать. Это заставило меня задуматься не только о компонентах, но и о стиле в целом. Я всегда представляю себе свои координаты в уличной обстановке — вот где я хочу их видеть, как часть повседневной жизни. На самом деле, меня раздражает, когда мои модели ходят по подиуму, как будто они на сцене, а не на улице».

Из коллекции 2018

Из коллекции 2016

Но Неделя моды и индустрия Моды — вещи совершенно разные. «Все было трудно в самом начале», — говорит Сайто. «Мне всегда задавали вопросы, которые я хотел бросить в ответ журналистам (например): «это мода на кимоно?» Кроме того, мне никогда не давали никаких хороших мест в расписании, потому что там всегда был акцент на западной одежде, и эта проблема все еще актуальна. Но именно потому, что японская традиция вступает в контакт с международными и современными вещами, мы можем наслаждаться ею. Например, у меня была возможность одеть неяпонские формы тела и многие другие национальности через мои показы мод, и я хочу показать, что кимоно — это уже не то, что принадлежит только японцам. Если оно принадлежит какой-то стране, то это национальная одежда. А мода принадлежит всем».

Можно было бы ожидать, что многие из проектов Сайто, противоречащие традиции, как, например, его кимоно из денима, вызовут недовольство приверженцев традициям.

«По мере того как рынок сокращался, индустрия кимоно становилась все более и более лояльной, особенно в направлении по поиску новых средств выражения — нас даже ставили в пример старой гвардии», - говорит Сайто. «Это почти так же, как если бы индустрия моды чувствовала себя под угрозой. Моя последняя коллекция называется «Go Beyond», и это именно то, что я хочу сделать, как в бизнесе, так и в культуре. Я рассматриваю Олимпийские Игры 2020 года как переломный момент для кимоно как Моды. Я хочу, чтобы и мир, и Япония, увидели кимоно заново. Я хочу, чтобы дизайнеры кимоно оглянулись назад через 50 лет и увидели этот момент как момент, когда все изменилось».