Просматривая рецепты кремов, имеющихся на нашей ярмарке, а особенно позиционируемых как корнеотерапевтические, я в очередной раз была сильно удивлена наличием во многих рецептах таких "пептидных" препаратов, как аргирелин, матриксил и иже с ними. Да-да-да, я понимаю - описания производителей очень заманчивые, обещания еще заманчивей. Намажь на лицо наши пептиды и утром встанешь красавицей, помолодевшей на ..надцать лет.
Попробуем разобраться?
Для начала отделим мух от котлет. В качестве косметических компонентов используются пептиды и гидролизаты природных белков. Гидролизаты белков (пшеницы, шелка, кожи) не являются синтезированными пептидами и никакого отношения к пептидам вообще не имеют. Это продукт лиофильной сушки исходного материала. В основном используемые в косметологии пептиды - синтетические препараты. Позиционируемые как "сигнальные регуляторные пептиды" разной направленности.
Если коротко, то пептиды это ошметки белка, содержащие от 2 до 100 аминокислот. Есть олигопептиды, есть полипептиды. Да, они ЕСТЬ. И их много. Вопрос в том, приносят ли они реальную пользу? Те, что образовались в организме в процессе гидролиза белка - безусловно приносят. А вот попытка получить синтетический аналог и применить его накожно это какая-то профанация на мой взгляд.
Синтезированные олигопептиды это изобретение молекулярной биологии, перспективное довольно. Но есть НО в виде отсутствия результатов исследований. Не на клеточной культуре, а на живой ткани, то есть ин-виво на добровольцах. А если таковые и имеются (мне не встречались), то они не вызывают доверия, ибо проделаны либо на малом числе добровольцев, либо с нарушениями протокола исследования. Чтобы быть достоверным оно должно быть рандомизированным двойным слепым плацебо-контролируемым. Иначе все - филькина грамота.
Ну не воспринимать же, в самом деле, за достоверную информацию вот такие статьи:
KOSMETIK INTERNATIONAL JOURNAL 4 2009 стр. 24
Терапевтическое омоложение завтрашнего дня
Тийна Орасмяэ-Медер
«Исследование, при котором изучались изменения кожи мимически активных зон лица методом электронного топографирования кожи, показало снижение активности мимики на 30% через 30 дней изолированного использования в виде наружной аппликации эмульсии «масло в воде», включающей 10% Аргирелина.»
Что за исследование? Где проводилось? Где посмотреть результаты? Какая выборка? Сколько добровольцев участвовали? Сколько добровольцев были на плацебо-контроле? Какие исходники (исходное состояние кожи, возраст испытуемых и так далее)? Что еще содержалось в эмульсии?
А учитывая тот факт, что в данном конкретном случае, Тийна Орасмяэ работает в производстве пептидной косметики и крайне не жалует ботокс, к эффективности которого ни у одного врача вопросов давно нет, доверия к этому "исследованию" еще меньше.
Одним словом, все это - филькина грамота. А округлые расплывчатые и очень корректные формулировки в описаниях, подкрепленные этими "исследованиями" это хорошо продуманный мощный (судя по тому, как активно используются данные препараты в косметике) маркетинговый ход.
И давайте не будем забывать еще один момент. Он очень важный. ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ.
Промышленная косметика, производящая кремы с пептидами, никогда не использует верхние пределы дозировок препаратов, им не нужны суды по поводу вреда здоровью от их продукции. Кроме того - процесс производства полностью автоматизирован и имеет закрытый цикл, кроме того - препараты, конкретно пептиды, поступают непосредственно на фабрику и сразу используются (а то и производятся на той же фабрике).
Что происходит при применении пептидов в косметике штучного ручного изготовления? Мы, во-первых, должны эти пептиды заказать и получить. Это раз. Мы должны их как-то хранить. Это два.
Мы же помним, что пептиды это белкоподобные соединения из аминокислот? Из школьного курса химии (даже не надо к специалистам-химикам обращаться) мы отлично помним, что белки при некоторых внешних факторах подвержены денатурации и деградации. Как поведет себя пептид при заморозке или перегреве, а так же изменении кислотности среды, известно только самому конкретному пептиду. Он может потерять свою активность навсегда, может временно, а может вообще не заметить что с ним что-то случилось. Происходит это от того, что при заморозке/перегреве пептид может подвергнуться деградации и денатурации, после разморозки он может ренатурировать(это процесс самопроизвольный, но вовсе не обязательно возможный), а может и нет, если он разложился то это необратимо(но это происходит всегда в меньшей степени, чем денатурация). (ц) с сайта химиков.
Плюс воздействие консервантов, которыми консервируют пептидные препараты. Вы вот точно знаете, что консервант не повлияет на структурную формулу пептида? Я - нет.
Поэтому для производителей косметики ручной работы то, в каком виде, в каких концентрациях, в каких сочетаниях, опираясь на какие «достоверные исследования» - их используют производители косметики – является единственным «ориентиром». И нужно отдавать себе отчет в том, что – добавляя пептидные комплексы в натуральную косметику, имеющую отличный от промышленной состав, не соблюдая нормы ввода, дозировки, используя сочетания, руководствуясь в т.ч. и собственными умозаключениями – по сути дела проводится неконтролируемый, плохо подготовленный - без контроля и ожидаемого результата, без достаточных материалов и методов – «эксперимент на культуре «человек разумный».
Одно можно сказать совершенно точно - синтетические пептиды, употребляемые в косметике, не имеют доказанной эффективности. Пользы от них ноль целых фиг десятых, вреда, правда, слава богу, тоже нет.
Опираясь на сказанное подытожу. Зачем платить огромные деньги за крем ручной работы с подобного рода компонентами? Кстати сами активы типа пептидных аргирелина, матриксила и т.д. стоят совсем недорого. То есть я считаю абсолютно необоснованным такое задирание цены, опирающееся только на маркетинговые похвальбы.
П.С. статья написана с использованием материалов сайта Терра-ароматика.