Love Bali
Друзья,
Наверное, вы уже заметили, что в моих последних публикациях упоминается Индонезия, а точнее – остров Бали, а также в предыдущих постах часто мелькали фотографии из поездок на остров.
Мои отношения с этим далеким островом начались еще в середине 2011 года (когда задумывалась поездка), а вернее, в начале 2012-го, когда сразу после праздничного новогоднего застолья мы с подругой уехали в далекую, и тогда еще неизведанную нами страну.
В путь
Перед поездкой почитали рекомендации, что можно, что нельзя делать в Индонезии, что считается нарушением общепринятых норм. Одно из правил – не показывать никакие жесты. Балийцы сочтут за оскорбление, если вы сидите нога на ногу и мысок вашей ноги указывает в сторону собеседника. Ну, и жесты руками тоже лучше не воспроизводить)
Какой же неожиданностью для меня (смех я не смогла сдержать)) было появление подруги, когда мы заехали за ней, чтобы забрать в аэропорт: она вышла из подъезда торжественно держа перед собой руку с торчащим средним пальцем в характерном непристойном жесте. Палец был в ярком белом гипсе и прямо-таки светился в темноте раннего зимнего утра. «Упала вчера, сломала палец…» - оправдывалась она. Ну, что поделаешь! Правда, на Бали, она как-то быстро избавилась от обременительной повязки, и все обошлось без международных инцидентов))
Итак… Бали. Что ищут путешественники на этом острове? Кто-то просто едет на волнах посерфить (честно, за многие годы поездок на Бали я так и не посетила ни одного традиционно тусовочного места – с серферами, дискотеками, танцами под луной); кто-то едет за просветлением и возможностью «поёжиться» - позаниматься йогой с каким-нибудь местным гуру, или наоборот, с предприимчивыми йогинями с Запада – их там много. Кто-то посмотреть на культуру, узнать побольше о религии, обычаях, традициях, посетить местные храмы, святые места.
Северное побережье
Мы поехали наобум - на далекое от аэропорта северное побережье (3.5 часа от Денпасара), в глухую рыбацкую деревеньку. Поселились в одном небольшом местечке (resort), где под высокими пальмами располагались несколько ухоженных бунгало с видом на океан. Наше жилище было настолько близко, что ночью оно сотрясалось от равномерно накатывающихся волн, бьющих в каменный водораздел.
Наш домик
Место было настолько диким и далеким от цивилизации, что первые ощущения невозможно было описать. Когда я искала, куда поехать на Бали, то выбрала этот resort, меня подкупила - возможность сблизиться с природой, пожить у океана, заняться йогой и т.д. Владельцы бунгало – семейная пара из Германии. Приобрели это место вместе с имеющимися постройками в 2004-м году, когда цены на жилье были низкими из-за ранее произошедших на острове терактов (в 2002 году) и землетрясения в 2004 году.
Итак – первая встреча с жителями острова также оставила неизгладимое впечатление. В меру открытые, скорее скромные, смешливые, как дети, улыбчивые.
Утром мужчины уходили в море (Балийское море – часть Тихого океана), а ближе к вечеру возвращались с уловом. Рыбаков встречала вся деревня – от малышей до глубоких стариков. При этом, приготовление рыбы в нашем местечке не сулило привычной радости от вкушения даров моря) Жители деревни, которые работали в нашем отеле, своеобразно, по-местному, относились к приготовлению пищи: и курица и рыба в их руках приобретали один и тот же непонятный вкус и жесткость резины, настолько тщательно кусочки рыбы или курицы выпаривались в различных пряностях и добавках! Поэтому, за ужином принято было уточнять – это “chicken” или “fish”?
Возвращение рыбаков
Океан в деревушке и окрестностях – на северном побережье Бали – совсем не то место, где принято купаться (кроме местной ребетни, которая растет на море)). По религии этого места Hindu Bali (Балийский индуизм) – божества живут на возвышенностях, в горах, а злые силы обитают в океане, именно туда местные жители и сбрасывают ненужный домашний хлам, а иногда и тушки погибших животных. Вы, наверное, скажите, ну зачем тогда ехать туда, преодолевая более десяти тысяч километров?
Северное побережье
Отвечу так – магия места, интересные люди, порой мистические события, счастливые совпадения и судьбоносные встречи. И, конечно же, обещанное единение с богатой природой: флорой и фауной! Она повсюду, даже там, где ее не очень ждешь)
В первую ночь я вышла в банную комнату – ну, это открытый маленький дворик бунгало за высокой стеной, в растениях и цветах, с почетным местом для «белого друга» под обширным ночным небом (мы назвали «философское место»). А на стене душ, сверху украшенный местной лепниной – головой дракона (доброго, я думаю, хотя он-то и напугал подругу, когда она, блаженствуя ночью под душем подняла голову и увидела морду местного божества – крик был!!!)
А я, приготовив зубную щетку смотрелась в зеркало, когда прилетела красивая ночная бабочка. Только она уселась на край зеркала, как из-под него высунулся крупный 10-12-ти сантиметровый пятнистый геккон, слопал бабочку, и удалился в свое укрытие… Ну, я все понимаю, но уж очень неожиданная демонстрация пищевой цепи)
Геккон - житель Бали
Животные постоянно присутствовали в нашей жизни. Оставленные в бунгало яблоки – пропадали со стола, вместе с чехлами для очков - мы грешили на обезьян. Гекконы придавались брачным играм прямо под потолком, ну и всю ночь. Волей – неволей, мы с ними подружились. Про больших тропических муравьев и всяких там комаров, я молчу, куда же без них!
А вот однажды (это было в другой мой приезд), ночью я проснулась от чувства, что в бунгало я не одна, и этот кто-то, что-то ест, жадно чавкая… Вскочив, увидела большую облезлую кошку без хвоста – она накинулась на еду, оставленную на столе у окна. Ну, впрочем, все эти милые животные совсем не досаждали, нужно было просто привыкнуть и научиться сосуществовать.
Вид на resort с веранды столовой
Чудом можно назвать одну, особенно запомнившуюся ночь, когда, случайно задрав головы вверх, мы были поражены живыми поблескивающими крупными звездами, усыпавшими ночное небо! Вокруг не было светящихся огней цивилизации, а бунгало едва подсвечивались тусклым электричеством - благодаря этому, небо распахнулось над нами, завораживая и приглашая в свою непостижимую тайну…
Именно в этот момент, было ощущение сопричастности к этому огромному, удивительному миру, небу, манившему живыми, мерцающими звездами. Не передать словами…
Ниже фотографии местных детей, которые, кстати, видимо из-за подросткового протеста, частенько позируя на камеру, демонстрируют вполне приличные жесты руками))
Школьники
У моря
Другой запомнившийся день – это поездка на местный водопад. Нам предложили прокатиться на «моторбайках», так скороговоркой на английском, делая акцент на букву "р" называют аборигены мотоциклы, снующие по Бали везде и всюду – самый почитаемый вид транспорта. Мы с подругой согласились.
Все бы ничего, если бы по дороге назад нас не накрыл самый настоящий тропический ливень, превративший дорогу в белый плотный туман с бьющими по лицу струями самого что ни на есть сильного ливня, какой я наблюдала за все мои поездки на Бали… Сказать, что я промокла до нитки? Это ничего не сказать… Вода стекала с меня ручьями, реками, в то время, как моя замечательная подруга ехала на другом моторбайке с гордо поднятой головой, укутанная непромокаемым плащом с головы до пят (парнишка – водитель отдал ей свой)) Но самым страшным была не вода – а сама поездка на хлипком мотоцикле на большой скорости в непроницаемом сплошном водопаде ливня, когда водитель вынужден был бесконечно трясти головой, смахивая обильные струи с лица, видимость была нулевой… До сих пор помню, как выдохнули, когда доехали до ткацкой фабрики (экскурсия после водопада), и нас для компенсации и «чтобы не заболели» угостили араком (местный крепкий алкогольный напиток, ароматизированный анисом).
После ливня. На ткацкой фабрике.
В таких ситуациях забываешь о каких-то навязанных обществом рамках поведения, безудержно радуешься, что спасся, благодаришь Бога и местных парней, которые довезли и не угробили по дороге, ощущаешь хрупкость бытия перед природными явлениями – ведь такое путешествие могло бы закончиться плачевно.
Праздники
О Бали и его людях можно рассказывать бесконечно. Уже перед отъездом из отеля, зная, что у меня фотоаппарат, местные жители пригласили нас с подругой на семейное торжество. На Бали вся жизнь построена на чествованиях божеств, отмечании важных семейных дат и празднованиях государственных праздников. Кстати, новый год также празднуется несколько дней) А, еще есть важный праздник – День Тишины. День самоконтроля и ограничений – никакой работы или физических действий, никакого разведения огня (даже для приготовления пищи), никакого веселья - только медитация, чтобы не нарушать дух чистоты…
А семейных праздников – просте не счесть! Нас пригласили, чтобы отметить 6 месяцев малыша. Кажется, если я не путаю, в этот день ему можно было коснуться ножкой земли (до этого его всегда носили на руках), а также ему присвоили его настоящее имя (при рождении дают другое, чтобы обмануть злых демонов).
Торжество проходило в большом деревенском доме, были приглашены многочисленные гости. И хозяева, и родственники явно хорошо подготовились к этому дню – столы богато украшены цветами и фруктами. Нарядно одетые гости улыбались и рассаживались на длинные скамьи. Нам подносили напиток, похожий на чай, а я фотографировала без устали, так интересно было все происходящее. Сами обряды были нам непонятны, но выполнялись они с любовью и верой. Мне, почему-то, напомнило наше крещение. Малыша омывали, потом опутывали голову и ручки белыми нитками, а затем нарядили в платье и надели золотые браслеты.
Фотографии с семейного праздника
Много позже, опять-таки по причине наличия у меня фотоаппарата (и моего обещания выслать фотки)) а также непритязательной дружбы, меня пригласил на другое семейное торжество Агунг Рай, основатель Художественного музея ARMA в Убуде. Там я наблюдала и фотографировала совершенно другую публику – высший свет острова. Красивые женщины всех возрастов с горделивой осанкой и сложными прическами (думаю, на них они потратили много времени)) в роскошных одеждах шествовали к своим местам. Помню это был внутренний большой двор, где стулья и кресла для гостей располагались амфитеатром. Среди гостей были также граждане США и Европы. Не могу вспомнить повода для столь грандиозного события, но гостей было порядка 50-60 человек. Главным приглашенным действующим лицом торжества был царственно одетый пожилой священник из высшей касты брахманов - в золотой короне, украшенной драгоценными камнями, который и совершал необходимые религиозные обряды для участвовавших родственников Агунга Рая.
Агунг Рай с внуками.
Рю
Вспоминая про знаковые встречи – в Убуде я познакомилась с замечательным человеком, в прошлом известным в Японии журналистом – Рю, проживавшим в Токио. Он также занимался ювелирным делом и очень преуспел в этом. А когда ушла из жизни его жена, то Рю, продал в Токио свое имущество и уехал на Бали, где занялся производством кофе. Объехав многие провинции и острова, он испробовал разные сорта кофе, пока не вывел какой-то особенный свой. Рю открыл крохотное кофейное заведение на одной из улочек Убуда, там-то я с ним и познакомилась – пряталась от знаменитого балийского ливня и забежала на чашечку кофе. Уютная атмосфера, вкуснейший кофе (я купила с собой несколько пачек, а позже Рю мне даже в Москву высылал кофе), неспешные разговоры о жизни и коллекция украшений Рю…
Мне также удалось поприсутствовать на его кофейном мастер-классе, где я узнала, что кофе лучше пить остывшим, после длительных манипуляций по переливанию из разной стеклянной посуды – так лучше чувствуются полутона кофейного напитка. Спустя несколько лет я приехала в Убуд и пошла повидаться с Рю. Рядом с дверью висела доска, на которой было нацарапано “I’ll be back in 10 min” – «Вернусь через 10 мин». Я прождала полчаса, пока женщины из лавки напротив не объяснили мне жестами, что Рю больше нет, утонул в океане, где-то рядом с островом Ява.
Рю в своем маленьком кофейном царстве
Путешествия, встречи, неизведанное, чудеса и откровения, истории и жизни других людей - все это как-то утрировано, гипер-сконцентрировано на Бали, лично для меня так. И я не пишу здесь о музеях и многочисленных храмах, которые безусловно заслуживают внимания, такие как музей Neka и Антонио Бланко в Убуде, храм Будды недалеко от северного побережья, дворец на воде Тирта Ганга, или Гоа Гаджа, Слоновья пещера - сакральное место, где в темноте пещеры можно задать мысленно важный вопрос и тут же получить ответ - информацию об этих достопримечательностях можно легко найти в сети) Этот все же о личном восприятии этого острова, о его людях и моих впечатлениях и опыте.
Ниже портреты балийцев, которые любезно согласились позировать.
Портрет мужчины, работающего на рисовом поле
Мама с дочькой на автозаправке
Женщина с детьми на улице Убуда
Красотка с девочкой в магазине
* Некоторые представленные здесь фотографии участвовали в моей персональной выставке во Флоренции в 2014-м году.
Чтобы не показалось, что я помню только грустные истории – расскажу еще парочку историй с хорошим концом))
Будда
Дело было в Убуде. Я возвращалась в гостиницу после шоппинга – в руках бумажные пакеты с покупками – кокосовое масло для волос, купальник, деревянный Будда ручной работы - очень красивая скульптура, сделанная настоящим мастером, и что-то там по мелочи.
Проходя рядом с Обезьяньим лесом (никогда не горела желанием зайти туда!), я ощутила нервозную обстановку: несколько обезьян – самцов не поделили территорию с большими бездомными псами, обе группы ходили кругами, злобно огрызаясь.
Драка обезьян
Дальше я плохо помню, обезьяны налетели на мои сумки, и буквально через мгновенье, я оказалась с ручками от сумок в руках. Все случилось настолько быстро, что я даже не испугалась. Только взгляд зафиксировал одну обезьяну, сидящую на заборе, пьющую из пузырька мое кокосовое масло, распластавшийся на дороге мой новый красный купальник, и крупного самца, улепетывающего вверх по раскидистому дереву с моим деревянным Буддой!!! Это меня взбесило больше всего!
Рядом с лесом Обезьян в то время дежурил специальный человек, который умел договариваться с обезьянами – то банан предлагал, то пулял в них из рогатки, довольно-таки метко. В моем случае ни то, ни другое не сработало. Противный самец сидел высоко на дереве, прижимая к груди Будду. Мне хотелось, как в мультике про Маугли, грозно крикнуть: «Ко мне бандерлоги, ближе, ближе!»
От бессилия и неожиданной потери сокровища, я пошла в кассу этого парка, высказала все, что я думаю об обезьянах и местной администрации, которая должна предупреждать туристов о том, что обезьяны агрессивны и всегда реагируют на бумажные пакеты, в которых им приносят еду, чтобы проходившие мимо люди с пакетами не приближались к парку, а лучше обходили стороной. Впрочем, местные жители только улыбались, они уже привыкли к обезьяньим атакам.
Дальше, произнеся следующее: «Значит так, прошу вас отследить эту обезьяну, забрать моего Будду, я его приму, даже если у него не будет носа, уха, и отгрызены пальцы! Прошу мне его принести в любом виде!» - я оставила свои координаты и удалилась без всякой надежды. Мне объяснили, обезьяны, практически никогда, не возвращают украденное.
Мне говорили, что Бали мистическое место, и особенно рядом с Обезьяним лесом, так как эти животные особенно почитаемы на острове. Произнеся такую речь рядом с древним лесом Обезьян, я не ожидала последовавшего результата...
Спустя полчаса я уже собиралась на ужин, и вышла из отеля. Ко мне на встречу шел молодой мужчина, держа в руках сверток. Мы поравнялись, он улыбнулся и протянул мне его. Раскрыв газету, я увидела своего Будду. У него был отгрызен нос, ухо, и не хватало пальцев на поднятой руке.
Вот такой у меня есть раритет - Будда, побывавший в лапах балийских бандерлогов, с откушенным носом, ухом и без пальцев, но вернувшийся ко мне по моему заклинанию - так велико было мое желание его возвратить!
Мораль – следите за своими словами и желаниями на Бали! Они сбываются, правда!
Пура Лемпуянг
Еще одна история относится к моему восхождению на огромную гору, к одному из самых древнейших храмов на острове – сакральному Храму Пура Лухур Лемпуянг (Pura Luhur Lempuyang, или Lempuyang Temple). Пура Лемпуянг входит в девятку главных святынь, которые поддерживают духовное равновесие острова. Находится храм в восточной части, недалеко от Агунга, на вершине горы. Представляет собой комплекс из семи храмов, самый главный расположен на высоте 1175 м над уровнем моря, к нему ведут более 1700 ступеней.
Само восхождение заняло более 3-х часов – и это было очень тяжело. В принципе, подъем в горах – это всегда преодоление себя. А здесь дикая природа вокруг, древние ступени разной ширины и высоты, разбитые паломниками и временем. Высокая влажность вместе с духотой. Но чем выше поднимаешься, тем резче меняется климат – становится пронзительно холодно, дорогу вверх окутывает туман. Становится жутковато.
Дорога на гору
Силы на исходе, и тут замечаю на руке черную присосавшуюся пиявку! Упала с дерева, ну джунгли же) Избавилась от нее, и чувствую чей-то взгляд, поднимаю голову и вижу очень красивую задумчивую обезьяну на дереве, прям, красивая (по обезьяньим меркам). Я ее сфотографировала. Кстати, возможно, это самец)) Но намерения у него были самые хорошие, посмотрите на этот взгляд! Единственная обезьяна, которая вызвала симпатию)
По истечении 3-х часов и моих сил, я все же добралась до вершины. Там был храм. Но не такой, какой я могла себе представить. Небольшие постройки, украшенные разноцветными ритуальными зонтиками и несколько мирно беседующих человек. Это все.
Но все же, ощущение исключительности этого места не покидало меня. Землю и вулкана Агунг не было видно, т.к. вершину горы окутывал туман, но на этом небольшом плаце с постройками чувствовалась какая-то неведомая сила, казалось, что, преодолев эти древние ступени, ты очистился, пришел в гости к Богу. Здесь тебя ждали и рады тебе, а по пути подбадривали и помогали невидимые, или видимые (обезьяна?)) добрые божества, почитаемые на Бали.
Обычно путешественники, утверждающие, что они видели Пура Лемпуянг демонстрируют красочные фотографии с Расколотыми Храмовыми воротами. Это яркая узнаваемая визитная карточка острова. Их еще называют «Ворота в Рай». Говорят, что эти половинки символизируют добро и зло. Но они находятся у первого храма, в самом низу горы. И жаль, что приезжающие в это место ограничиваются нижним храмом и красивыми фотографиями Храмовых ворот, не поднимаясь на саму вершину. Кстати, эти ворота охраняет наводящая оторопь черная кошка, которую я тоже сфотографировала, вы, возможно, видели ее "портрет" среди моих фоторабот)
Посмотрите на нее! Что выражает этот взгляд? Если ты пришел с черными мыслями и недостойными намерениями - тебе точно не пройти, берегись!
Я конечно, тоже не избежала соблазна, и сфотографировала Расколотые Ворота, но уже побывав наверху.
Ведь настоящее откровение и самый долгий, но стоящий путь к себе – это восхождение на вершину горы, где в холодном тумане таится скромный древний Храм Пура Лемпуянг.
Ваша,
V.V.