Топ-10 Журнала

«Материалы плюс немного накину» — так считает себестоимость подавляющее большинство мастеров. И именно эта формула — главная причина, по которой ремесленный бизнес годами балансирует на грани окупаемости, даже при полной загрузке заказами.

Себестоимость — это не то, сколько стоил моток пряжи или кусок кожи. Это всё, что реально было потрачено на то, чтобы вещь появилась и попала к покупателю. Если считать только материалы, мастер по факту доплачивает за каждый заказ из собственного кармана просто не замечает этого, потому что деньги не уходят одним видимым платежом.

Почему формула «материалы + чуть-чуть» обманчива

Она игнорирует время как ресурс. Час работы мастера — это не бесплатный придаток к материалам, а такой же расход, как аренда для завода. Если вы не закладываете стоимость своего часа в цену, вы фактически работаете бесплатно или в минус, просто это не видно в моменте.

Она не учитывает «невидимые» издержки. Испорченные заготовки, неудачные эксперименты, время на переписку с клиентом, упаковку, доставку до почты, комиссию площадки, амортизацию инструмента — всё это реальные деньги, которые уходят на каждый заказ, даже если не появляются в чеке за материалы.

Она не оставляет места для развития. Если цена едва покрывает материалы и скромный «навар», в ней нет запаса на новое оборудование, обучение, эксперименты с коллекциями, паузы по здоровью или сезонный спад заказов. Бизнес без этого запаса не растёт — он выживает.

Она создаёт ловушку демпинга. Мастер, считающий только материалы, смотрит на конкурентов и видит: «а у них дешевле». На деле у конкурентов часто просто такая же неполная формула расчёта, а не более низкая настоящая себестоимость. Так рынок раз за разом продавливает цены вниз на нездоровой основе.

Из чего на самом деле складывается себестоимость

Материалы. Не только то, что пошло непосредственно в изделие, но и то, что было испорчено, куплено «про запас» и не использовано, а также расходники — нитки, клей, наждачная бумага, упаковочные материалы.

Время работы. Считается не только время самого изготовления, но и время на подготовку рабочего места, эскизы, переписку с клиентом, фотографирование готовой вещи, размещение карточки. Час своей работы нужно оценивать не по принципу «сколько не жалко», а исходя из рыночной ставки за такую квалификацию.

Амортизация инструмента и оборудования. Гончарный круг, швейная машина, инструменты для пайки — всё это изнашивается и требует замены. Стоимость инструмента стоит делить на предполагаемое количество изделий, которое он «переживёт», и закладывать эту долю в каждое изделие.

Постоянные расходы мастерской. Аренда помещения (или доля от аренды квартиры, если работаете дома), электричество, интернет, программы для дизайна и учёта — всё, что нужно для работы независимо от конкретного заказа.

Комиссии и логистика. Комиссия площадки, эквайринг, упаковка, доставка — то, что съедает часть выручки уже после продажи, но напрямую связано с каждым заказом.

Налоги. Процент, который нужно будет отдать государству, если не заложить его в цену заранее, придётся вычитать «постфактум» из того, что казалось прибылью.

Резерв на форс-мажоры и брак. Часть изделий портится в процессе, часть материалов уходит в отходы. Этот процент нужно закладывать в цену остальных изделий, а не списывать как личную неудачу мастера.

Только после того, как все эти пункты учтены, к получившейся сумме добавляется реальная прибыль, не как «чуть-чуть сверху», а как осознанная маржа, ради которой вообще имеет смысл вести бизнес.

Примеры: как меняется цена при полном расчёте

Керамист.

Расчёт «по-старому»: глина, глазурь, обжиг: итог 300 рублей за кружку, продажа по 500 рублей.

Полный расчёт: материалы 300 рублей + 1,5 часа работы по рыночной ставке + амортизация печи и круга + доля аренды мастерской + комиссия площадки + налог + резерв на брак при обжиге. Итоговая реальная себестоимость - около 950 рублей. Продажа по 500 рублей означает не скромную прибыль, а прямой убыток на каждой проданной кружке.

Мастер украшений.

Расчёт «по-старому»: серебро и камень: 600 рублей, продажа по 1 000 рублей, «400 рублей заработала».

Полный расчёт: материалы 600 рублей + время на изготовление и полировку + амортизация инструмента + упаковка и доставка + комиссия площадки + налог. Реальная себестоимость — около 1 400 рублей. Мастер годами считала, что зарабатывает, хотя фактически доплачивала из своего кармана за каждое проданное украшение.

Кожевник.

Расчёт «по-старому»: кожа и фурнитура: 1 500 рублей, продажа по 2 500 рублей.

Полный расчёт: материалы 1 500 рублей + несколько часов кроя и шитья по рыночной ставке + амортизация инструмента + процент на испорченные заготовки (кожа — материал с высоким процентом брака при обучении новым моделям) + логистика + налог. Реальная себестоимость — около 3 800 рублей. После полного расчёта стало ясно: чтобы бизнес был устойчивым, цена должна быть минимум 5 000 рублей, а не 2 500.

Во всех трёх примерах разница не в 10–20%, а в разы. Это не значит, что все мастера продают себе в убыток, но означает, что без полного расчёта невозможно достоверно знать, зарабатываете вы на самом деле или просто компенсируете расходы своим бесплатным трудом.

Вывод

Формула «материалы плюс чуть-чуть» — не экономия и не скромность, а систематическая недооценка собственного труда, которая держит ремесленный бизнес в состоянии постоянной нехватки денег даже при полной загрузке заказами. Реальная себестоимость учитывает не только то, что видно в чеке за материалы, но и время, износ инструмента, постоянные расходы, комиссии, налоги и неизбежный процент брака.

Посчитать это один раз честно не значит сразу поднять цены в несколько раз и распугать всех покупателей. Это значит наконец увидеть реальную картину своего бизнеса и принимать решения о цене осознанно, а не наугад. Именно с этого расчёта, а не с красивой упаковки или соцсетей, начинается устойчивый ремесленный бизнес.

Автор: Екатерина Кардакова, оперная певица в МБА. Маркетинг для Мастеров

До появления привычного электрического освещения вечерний интерьер освещали свечами и масляными лампами. Источников света было немного, поэтому их размещали там, где они действительно были нужны: на столах, каминных полках, возле зеркал, рядом с креслом или рабочим местом. В результате комната не освещалась равномерно, а складывалась из отдельных светлых зон. В обычной домашней жизни свечей действительно использовали довольно мало, особенно дорогих восковых.

На нашем столе рядом стоят невысокие подсвечники на одну свечу и бронзовые канделябры на несколько свечей. У канделябра рожки расходятся от общей стойки, позволяя нескольким огням освещать большую площадь. Такие светильники ставили на столы, консоли и каминные полки, а при необходимости переносили туда, где требовалось больше света.

На буфете с зеркальной спинкой рядом с каминными часами стоят парные подсвечники в стиле ар-нуво. Зеркало здесь особенно интересно: при свечном освещении оно отражало огни и визуально усиливало их присутствие в комнате. Поэтому зеркала, подсвечники и часы так часто оказывались рядом в оформлении каминной зоны или буфета.

Фарфоровые парные фигуры и терракотовая банка для табака дополняют композицию, превращая поверхность мебели из простого места хранения в небольшой декоративный ансамбль.

Напольный торшер поднимает источник света почти до уровня головы сидящего человека. Витая деревянная стойка, резное основание на когтистых лапах и большой тканевый абажур делают его похожим скорее на предмет мебели, чем на технический прибор.

Складчатый абажур смягчает свет и направляет его преимущественно вниз и в стороны. Сам тип напольного светильника восходит к старинным torchère, высоким подставкам для свечей и канделябров, а с распространением электричества эта форма превратилась в привычный нам торшер.

На том же столе, рядом с канделябрами, стоит лампа с авторским абажуром из плотной ткани в широкую бело-красную полоску, основанием которой служит расписная бело-синяя ваза с цветочным узором и павлином. Абажур у неё цилиндрический, без расширения книзу, поэтому свет уходит вверх и вниз узкой полосой, а не конусом.

Такой светильник интересен именно сочетанием двух совершенно разных вещей: декоративной керамики в историческом духе и яркого современного текстиля. Ваза остаётся главным акцентом основания, а абажур полностью меняет характер предмета.

По центру стоит ещё одна, переделанная в настольную лампу. В неё установлен патрон с проводом, а сверху появился крупный конический абажур. При этом первоначальная форма вазы остаётся хорошо читаемой: роспись, горлышко и силуэт никуда не исчезают. Получается предмет сразу с двумя ролями, декоративной и утилитарной. Именно поэтому старые вазы так часто получали вторую жизнь в качестве оснований для ламп.

В отличие от тканевого абажура, окрашенное стекло не только приглушает свет, но и меняет его оттенок.

Небольшие настольные подсвечники давали локальный свет именно там, где он был нужен, рядом с креслом, письменным столом или небольшой рабочей поверхностью. Они не заменяли освещение всей комнаты, а создавали отдельную световую зону.

Такое соседство хорошо показывает, что светильник в интерьере давно был не только источником света. Его выбирали как полноценный декоративный предмет, вместе с мебелью, текстилем, фарфором и бронзой.

Рядом с высокой застеклённой витриной стоит небольшая лампа с бледно-жёлтым складчатым абажуром. На фоне плотной малиновой портьеры её свет выглядит особенно камерно: тёмный текстиль отражает меньше света, чем светлая стена, поэтому вокруг лампы остаётся отдельная мягкая световая зона.

Старый интерьер интересно повторять не количеством антикварных вещей, а самим принципом освещения. Вместо одного яркого источника на всю комнату можно поставить несколько небольших на разной высоте: настольную лампу, торшер, пару подсвечников. Тогда появляются отдельные островки света, и вечером пространство воспринимается совсем иначе.

В проекте «Как живут локальные бренды?» мы погружаемся в развитие локальных российских брендов. Кто-то из них только начинает свой путь, а кто-то уже твёрдо стоит на ногах.

Кубачи — одно из тех мест, где ювелирное ремесло существует не только как профессия, но и как часть культурной традиции. Здесь работают с металлом, создают украшения вручную, сохраняют узнаваемые орнаменты и техники, которые передаются между поколениями.

Фото со Всероссийского фестиваля народного творчества «Кубачи»

ООО «Кубачинский художественный комбинат» существует уже около ста лет. Сегодня предприятие переживает новый этап своей истории: выходит из процедуры банкротства и фактически заново выстраивает бизнес, ассортимент и систему продаж.

Фото из личного архива Мурада Гаджияхьяева

Мы поговорили с директором комбината Мурадом Гаджияхьяевым о том, почему классические маркетплейсы плохо подходят дорогим изделиям ручной работы, зачем ювелиру становиться медийным и какой должна быть площадка, способная продавать не только как, но и историю человека, который их создал.

Мурад Гаджияхьяев, основатель бренда

Сто лет истории и новый старт

— Расскажите немного о Кубачинском художественном комбинате. Что вы создаёте сегодня?

— Мы создаём ювелирные украшения. Предприятию около ста лет, это государственное предприятие, работающее в статусе ООО. В каталоге около 250 позиций.

Сейчас мы находимся в достаточно необычной точке. Комбинат выходит из процедуры банкротства, поэтому, несмотря на большую историю, сегодняшний этап во многом можно назвать стартапом. Мы фактически заново выстраиваем работу предприятия.

Изделие бренда

— Кто ваши основные покупатели?

— Сейчас это в первую очередь туристы, которые приезжают непосредственно на предприятие. Поэтому одна из важных задач для нас — выстроить другие каналы продаж и сделать так, чтобы изделия и мастера Кубачи были известны далеко за пределами тех людей, которые приезжают сюда лично.

Почему обычные маркетплейсы не подходят ювелирному ремеслу

— Какие каналы продаж вы планируете развивать?

— У нас есть сайт, мы рассматриваем экспорт и хотим развивать коллаборации с блогерами. Сейчас система продаж находится на этапе формирования, и наша цель — примерно через год выйти на точку безубыточности.

— У вас был опыт работы с крупными маркетплейсами?

Да, но для нашего производства эта модель оказалась невыгодной.

Здесь есть сразу две особенности. С одной стороны, значительная часть нашего ассортимента слишком дорогая для привычной модели продаж на массовом маркетплейсе. С другой — речь идёт о ручной работе, поэтому многие изделия невозможно производить огромными партиями.

Для такого товара недостаточно просто разместить карточку среди тысяч других предложений. Покупателю важно понимать, кто сделал украшение, в чём его ценность, что стоит за орнаментом и почему конкретная работа выглядит именно так.

Изделие бренда

«Мы хотим продвигать не просто товары, а самого мастера»

— Какой подход к продажам вам сейчас кажется более перспективным?

— Это как раз то, чем мы хотим заниматься: продвигать не просто товары, а самого мастера-ювелира — его эстетику, орнаменты, смыслы, которые он вкладывает в работу.

Для нас мастер — не человек, который просто производит очередную товарную единицу. У него есть своё имя, стиль и история. И всё это тоже должно становиться частью продукта.

Поэтому нам интересны, в том числе, коллаборации с блогерами. Но для полноценной работы с ними не хватает подходящего функционала, который позволял бы соединять мастеров, контент и продажи.

— Получается, что медийность самого мастера для вас тоже становится частью бизнеса?

— Да. Если я буду отбирать мастеров, то стану смотреть не только на качество их ювелирной работы, но и на потенциал для медийности.

Если человек хороший ювелир, но плохо смотрится в кадре, я возьму его во вторую очередь.

Сегодня недостаточно только хорошо делать свою работу. Если мы хотим рассказывать о мастере, показывать его эстетику и объяснять ценность изделий широкой аудитории, важно, чтобы сам человек тоже мог стать частью этой коммуникации.

Что должна давать площадка мастеру

— Если представить идеальную площадку для продаж, что вы хотели бы от неё получить?

— В первую очередь — продажи.

Если площадка берёт комиссию в районе 20–25%, она должна давать продавцу понятный результат взамен. Для бизнеса важно понимать, за что он платит эту комиссию.

При этом для нас важна не только сама техническая возможность разместить изделие. Нам нужна среда, в которой можно показывать мастера и рассказывать о том, что стоит за его работами.

Изделия бренда

— Как вам идея маркетплейса осознанных покупок?

— Она нам близка, потому что соответствует тому, что мы сами хотим делать. Не просто продвигать отдельное украшение, а знакомить человека с мастером-ювелиром, его эстетикой, орнаментами и смыслами.

Осознанный покупатель для меня — тот, кто знает, за чем пришёл.

В случае с авторскими украшениями это особенно важно. Здесь выбор может строиться не только вокруг цены или внешнего вида изделия. Человек может выбирать конкретного мастера, его подход и эстетику.

Отбирать не только изделия, но и мастеров

— Должна ли такая площадка отбирать продавцов или доступ к ней должен быть открыт всем?

— Я считаю, что отбор нужен. Сам я тоже планирую отбирать мастеров с именем или с потенциалом для медийности.

Причём важно смотреть шире, чем только на профессиональное мастерство. Если мы хотим рассказывать о людях, стоящих за украшениями, работать с блогерами и создавать вокруг мастеров контент, способность человека представить себя и свои работы тоже становится значимой.

Именно здесь может проходить одна из границ между массовым маркетплейсом и площадкой для осознанных покупок. На первом плане оказывается не бесконечный ассортимент, а автор и его работа.

Радушная Редакция благодарит Мурада за честный рассказ о ювелирном деле.

Познакомиться с другими локальными брендами:

• Интервью с Zafuzen
• Интервью с LIVINGSTON
• Интервью с брендом Суперпольза
• Интервью с брендом Ленский
• Интервью с Little Forest
• Интервью с GreenBra
• Интервью с LOVA сeramics
• Интервью с L&A Velvetoria

Всех, кто тоже ищет новые каналы продаж, приглашаем открыть магазин на Ярмарке Мастеров: вы получите готовый мини-сайт с брендированием, каталогом до 2 000 товаров, онлайн-оплатой, доставкой по России и органическим трафиком.

👉 Открыть магазин

Почему я вообще придумала комбинезон для сна

Моя любимейшая вещь в домашнем гардеробе!

Незаменимый! Комфортнейший! Уютнейший!

Тёпленький! Красивый!

И просто — «няяяяшный»!

А началась история этого комбинезона больше пяти лет назад с очень простой моей личной проблемы.

Я очень беспокойно сплю. Кручусь, верчусь, могу скинуть с себя одеяло — и вообще люблю в постели свободу.))

А с обычными пижамами у меня всегда была одна и та же история.

Футболка или кофта во сне задирается. Спина оголяется. Брюки куда-то подтягиваются и перекручиваются. Сама пижама начинает закручиваться вокруг тебя.

А если ещё и одеяло слетело — всё! Просыпаешься среди ночи от холода с открытой спиной и начинаешь всё на себе поправлять.

Меня это ужасно раздражало.

И в какой-то момент я подумала:

Ну я же дизайнер! Почему я вообще должна с этим мириться?))

И придумала для себя комбинезон для сна.

Такой мой уютный спальный «мешочек» — только красивый.

Тёпленький, мягкий, комфортнейший.

Моя любимая няяяяшечка.

Фланелевый комбинезон — тот самый, с которого всё началось

Первый вариант я сделала из мягкой фланели — 100% хлопка.

И вот это оказалось тем самым удобством — без границ!

Ничего не задирается.

Ничего не перекручивается.

Спина всегда закрыта.

Можно крутиться сколько угодно, скинуть одеяло — а ты всё равно вся в тепле.

Именно поэтому фланелевый вариант до сих пор остаётся одной из моих любимейших вещей в домашнем гардеробе.

Комбинезон можно сделать с капюшоном или без капюшона — с воротником, подобрать свой размер и выбрать ткань из тех, которые есть у меня на момент заказа.

А выбор фланели у меня обычно очень большой.

По запросу я присылаю актуальные фотографии и видео тканей, чтобы можно было рассмотреть цвет, рисунок и фактуру поближе.

👉 ССЫЛКА НА ФЛАНЕЛЕВЫЙ КОМБИНЕЗОН https://www.livemaster.ru/item/editnew/57531234

Лёгкий домашний комбинезон из вискозы или шёлка

Конечно, далеко не всем нужен тёпленький вариант.

Если дома тепло или вы просто любите более лёгкую домашнюю одежду, этот же комбинезон можно заказать из вискозы или шёлка.

Он получается лёгким, прохладненьким, приятным к телу, но сохраняет всё то, ради чего я когда-то придумала этот фасон.

Ничего не задирается и не перекручивается, спина закрыта — можно совершенно спокойно спать, отдыхать, валяться с книжкой и чувствовать себя свободно.))

И буквально сейчас я получила свеженький отзыв от моей постоянной клиентки.

Она когда-то заказала у меня сначала тёплый комбинезон, а потом этот же фасон — тонкий, шёлковый.

И во время своего нового заказа вдруг пишет:

«Сейчас в вашем шелковом комбинезоне дома валяюсь который сначала заказала теплый, а потом тонкий одна из моих самых любимых домашних вещей) очень комфортно» ❤️

Ну вот.

Сначала тёпленький — потом прохладненький.

👉 ССЫЛКА В МАГАЗИНЕ НА КОМБИНЕЗОН ИЗ ШЕЛКА:

//www.livemaster.ru/item/editnew/57531438

Почему этот фасон живёт уже больше пяти лет

И самое ценное для меня — комбинезон оказался любимым не только у меня.

За эти годы на него собралось очень много отзывов.

Причём некоторые мои клиентки возвращаются за тем же фасоном снова — только уже в другой ткани.

Одна из клиенток написала:

«Про комбез могу сказать точно — это безумно удобно…»

А другая:

«Комбинезон очень прикольный! Уютный и стильный) Прямо захотелось в нём с книжкой у камина засесть загородом!»

Для меня это, наверное, лучшее подтверждение того, что хороший фасон не обязательно менять каждый сезон.

Можно менять ткань, детали и стилизацию — и полностью менять характер вещи.

Комбинезон из фуле — когда домашний уют выходит в город

А потом я стала совершенствовать этот фасон — и поняла, что дома его оставлять совершенно необязательно.))

Один из моих любимых вариантов — комбинезон из тёплого хлопка фуле.

И вот это я особенно люблю!

По ощущениям он остаётся всё таким же невероятно комфортным и уютным. Ничего не давит, не стесняет движения — практически продолжаешь чувствовать себя в своём любимом домашнем комбинезоне.

Но надеваем ботинки, сверху кожаную куртку — и всё! Можно идти в город.))

Получается стильный, расслабленный повседневный образ на осень.

То есть тебе почти так же уютно, как дома, — а выглядишь совершенно по-городскому.

А потом я стала совершенствовать этот фасон — и поняла, что дома его оставлять совершенно необязательно.))

Один из моих любимых вариантов — комбинезон из тёплого хлопка фуле.

И вот это я особенно люблю!

По ощущениям он остаётся всё таким же невероятно комфортным и уютным. Ничего не давит, не стесняет движения — практически продолжаешь чувствовать себя в своём любимом домашнем комбинезоне.

Но надеваем ботинки, сверху кожаную куртку — и всё! Можно идти в город.))

Получается стильный, расслабленный повседневный образ на осень.

То есть тебе почти так же уютно, как дома, — а выглядишь совершенно по-городскому.

👉 ССЫЛКА В МАГАЗИНЕ НА КОМБИНЕЗОН ИЗ ФУЛЕ

https://www.livemaster.ru/item/editnew/55818866

Шёлковый комбинезон — дома и вечером на выход

А особенно я люблю этот фасон в шёлке.

Мягкая, струящаяся шёлковая ткань красиво движется вместе с телом, мягко ложится по фигуре, создаёт ощущение лёгкости и свободы — и при этом комбинезон остаётся невероятно комфортным.

Дома это лёгкий, прохладненький и приятный к телу вариант.

Но самое интересное начинается, когда этот же шёлковый комбинезон выходит из дома.))

Добавляем красивую обувь, каблуки, украшения, сумочку — и струящаяся ткань работает уже совершенно иначе.

Перед нами уже стильный, женственный и необычный вечерний комбинезон.

Вот за это я и люблю этот фасон:

меняем ткань, детали и стилизацию — и полностью меняется характер вещи.

Городской комбинезон из итальянской костюмной шерсти

А из хорошей костюмной шерсти этот фасон уже окончательно превращается в городскую вещь.

Ботинки или сапоги, пальто, куртка — и перед нами полноценный городской образ для прохладного времени.

Особенно я люблю работать с красивыми итальянскими костюмными тканями и шерстью.

Поэтому при индивидуальном заказе совершенно не обязательно ограничиваться тканью, которую вы видите на фотографии.

У меня всегда большой и постоянно обновляющийся выбор тканей.

По запросу я покажу актуальную итальянскую костюмку и шерсть, пришлю фотографии и видео, чтобы можно было рассмотреть цвет, фактуру и рисунок.

👉 ССЫЛКА МАГАЗИНЕ НА КОМБИНЕЗОН ИЗ КОСТЮМНОЙ ШЕРСТИ

https://www.livemaster.ru/item/editnew/55647918

https://www.livemaster.ru/item/editnew/55277808

А летом? И летом этот фасон никуда не исчезает.))

Лёгкая ткань, босоножки или шлёпки — и получается уже расслабленный городской повседневный образ.

То есть всё решает ткань и стилизация.

Как заказать женский комбинезон дистанционно

Я много лет шью своим клиенткам дистанционно, поэтому совершенно не обязательно находиться со мной в одном городе.

Как снять мерки

Для снятия мерок я даю свою специальную подробную видеоинструкцию, которая исключает ошибки при снятии мерок.

И доказательство того, что эта система действительно работает, — многочисленные отзывы моих клиенток, для которых я много лет шью одежду дистанционно. С отзывами можно ознакомиться у меня в магазине

https://www.livemaster.ru/olimpiaalex?utm_source=linkshare&utm_medium=lk_prodavec&utm_campaign=copylink

Как выбрать ткань

При заказе я предлагаю большой выбор тканей, который постоянно обновляется

фланель, фуле, вискоза, шёлк, итальянские костюмные ткани, костюмная шерсть.

По запросу я присылаю фотографии и видео актуальных тканей, чтобы можно было рассмотреть их поближе.

Также могу прислать дополнительные фотографии и видео самого комбинезона, чтобы вы могли подробно рассмотреть фасон, посадку и детали.

Комбинезон можно сделать с капюшоном или без капюшона — с воротником. Брюки расклешенные или классические. Рукава разной формы и длины-под ваш запрос! Мои клиенты любят быть соучастниками творческого процесса-и процесс поэтому всегда намного интереснее!)

Какой комбинезон выбрать?

Если хочется тепла и максимального уюта для сна — фланель 100% хлопок.

Если дома тепло — вискоза или шёлк.

Если хочется домашнего комфорта, но возможности выйти в город осенью — тёплый хлопок фуле.

Если хочется лёгкости дома и возможности превратить вещь в вечернюю — шёлк.

Для полноценного городского варианта — итальянская костюмная ткань или шерсть.

Летом — лёгкие ткани, босоножки или шлёпки.

Именно поэтому этот фасон остаётся со мной уже больше пяти лет.

Когда-то я просто хотела перестать просыпаться ночью с замёрзшей открытой спиной.))

А в результате получилась вещь, которую сначала полюбила я, а потом — мои клиентки.

И некоторые настолько, что одного им оказалось мало.

Добро пожаловать в мой мир красоты ресурсных состояний! Если вы цените выбор, эксклюзивность и акт сотворчества-вам точно у меня понравится!)

https://www.livemaster.ru/olimpiaalex?utm_source=linkshare&utm_medium=lk_prodavec&utm_campaign=copylink

хлопковый комбинезон, шелковый комбинезон, комбинезон из шелка, вечерний комбинезон, городской комбинезон, комбинезон из шерсти, комбинезон из вискозы, женский комбинезон на заказ, дизайнерская одежда, одежда на заказ

Не менее 6и лет назад попались мне на аукционе и вернисаже маски советских ватных Дедов Морозов. Надо сказать, что первого своего Деда Мороза я сделала на мастер-классе прекрасного мастера Елены Шведовой лет эдак 8 назад и со страстью начала собирать собственную коллекцию советских ватных игрушек, а с ними и Дедов Морозов со Снегурочками. Что же меня так удивило именно в этих масках? Про древесно-стружечный композит, мастику и позднее пластик широко известно и для меня не было секретом. Эти же маски были выполнены из глины/керамики. Про такой материал для масок игрушек я ничего не знала. Также не было понятно на сколько распространен этот материал среди ватных игрушек. Сегодня многие мастера используют самоотвердевающую глину. И этот материал был на нее чем-то похож только тверже в разы.

И вот листая страницы аукциона с десятками лотов я разглядела в одной из игрушек знакомый разрез глаз и курносый нос. Кто-то скажет: "Вот это коллекционерша! Годами на них смотрит и не видит. А тут разглядела?" И будет прав. Глядела, да не видела. ))

Этой знакомой фигурой стал Дед Мороз Пушкинской фабрики ёлочных украшений 1959 года выпуска.

И это лишь часть истории. Собралась я снимать молд с маски Деда Мороза, который уже давненько этого ждал и как же я удивилась, когда и его маска оказалась из того же материала!

А этот ДМ производился фабрикой в г. Ярославль. Он не самый молодой, но самый, как мне кажется нарядный из всех советских дедушек. Его шуба шилась из атласа. Текстильная шуба донецкого родственника, например, хлопковая. Когда я забирала синего Деда Мороза продавец предположила, что он не оригинальный, что шубу ему сшила рачительная прежняя хозяйка. В тот момент я, честно говоря, немного напряглась, но потом рассмотрела его и поняла что все в порядке с происхождением. А уж позже и приобрела ему коллегу в розовой шубе. Не часто встречались розовые шубы на Дедах Морозах, но и такое бывало. Донецкий гигант выпускался в розовом и большой дедушка из папье-маше тоже был.

Ярославские дедушки сильно моложе их пушкинского собрата. Они 1973 и 1975 годов выпуска. Получается что, как минимум с 1959 года такой керамический материал в изготовлении масок применялся. Сколько еще фабрик его использовало? А ведь многие продавцы советских игрушек автоматически пишут "древесностружечная масса", говоря о лицах игрушек.

И на сегодняшний день в моей коллеции молдов к советским Дедам Морозам не только прибавилось два варианта масок с происхождением и датировкой, но и расширилась география использования керамики в ватной игрушке.

Надеюсь моя небольшая статья вам понравилась, а возможно есть кто-то кто подскажет какой фабрике принадлежит маленькая маска с первых фото. По этой маске информации еще нет.

При просмотре чёрно-белых голливудских фильмов невозможно не обратить внимание на украшения. На экране сверкают бриллианты, платина, крупные броши и необычные клипсы. Порой даже кажется, что драгоценности в фильме играют такую же значимую роль, как костюмы.

Мне стало интересно разобраться, откуда всё это великолепие взялось, особенно в фильмах конца 1930-х - начала 1940-х годов. И довольно быстро я вышла на имя, которое сегодня известно далеко не каждому любителю винтажа, хотя когда-то оно было практически синонимом голливудского ювелирного шика.

Сегодня речь пойдет о Поле Флато.

В те годы его называли «ювелиром звёзд». Его изделия носили Грета Гарбо, Марлен Дитрих, Джоан Кроуфорд, Рита Хейворт и Кэтрин Хепбёрн: как на экране, так и в повседневной жизни. А сам Флато стал первым ювелиром, чьё имя появилось в титрах голливудского кино.

От Нью-Йорка до Голливуда

Пол Эдмунд Флато родился в 1900 году в Техасе. В 1920 году он переехал в Нью-Йорк и довольно быстро вошёл в ювелирный бизнес. Вскоре у него появился собственный салон на 57-й улице Манхэттена, а вместе с ним — клиенты из нью-йоркского высшего общества.

Флато был не просто ювелиром в привычном смысле. Он прекрасно понимал силу образа, умел общаться с нужными людьми и, главное, совершенно не боялся необычных идей. Его украшения могли быть как «роскошной классикой» из платины и бриллиантов, так и достаточно необычными: в виде ступни или ладони. И надо сказать, что вторые Флато выделял особенно. Он считал, что драгоценность должна не просто демонстрировать финансовые возможности носителя, а привлекать внимание и вызывать эмоцию.

В 1938 году Флато открыл салон на Сансет-бульваре в Лос-Анджелесе, что стало началом его отношений с Голливудом. Его клиентами стали многие звезды, благодаря чему он получили широкую известность в киноиндустрии. Неудивительно, что именно ему поступило предложение предоставлять свои украшения киностудиям для съёмок, ведь они как будто специально были созданы для кино: крупные, необычные и сверкающие.

Начало голливудской истории Флато

Одним из первых крупных кинопроектов Флато стал фильм Джорджа Кьюкора «Праздник» (Holiday, 1938) с Кэтрин Хепбёрн и Кэри Грантом. Это был его первый проект, где в титрах указывалась фамилия ювелира.

Для фильма Флато вместе с Фулько ди Вердура создал несколько украшений для Хепбёрн. Особенно интересна черная эмалированная брошь в виде руки, показывающей что-то на языке глухонемых. Это не просто художественная выдумка, этим обозначением были зашифрованы инициалы матери актрисы.

В этом украшении была заключена главная идея Флато: украшения не должны быть обезличены, а наоборот, подчеркивать индивидуальность своего владельца.

Культовая брошь из «Касабланки»

Но, пожалуй, самая знаменитая кинематографическая драгоценность Флато: брошь, которую мы сегодня прежде всего вспоминаем по «Касабланке» (1942г.).

Это платиновая брошь в форме крупного узла, полностью покрытого бриллиантами, от которого расходятся лучи из бриллиантов багетной огранки. В нижней части висит съёмная бахрома из кабошонов сапфира. Украшение было создано Флато примерно в 1938 году.

Самое интересное, «Касабланка» не была первым фильмом, где появилось эта брошь. До Ингрид Бергман она успела попасть на экран в фильме «Вперёд, путешественник» (1942г.), а после «Касабланки» украшение повалилось еще в двух фильмах: в «Милдред Пирс» (1945г.) его носила Джоан Кроуфорд, а затем оно появилось в «Конфликте» (1945г.).

Для современного зрителя может показаться странным, что такое дорогое изделие использовали в съемках несколько раз, но для классического Голливуда это было вполне обычной практикой.

Флато и его звёзды

В конце 1930-х — начале 1940-х украшения Флато появлялись на самых известных женщинах Голливуда.

Грета Гарбо носила его украшения как в повседневной жизни, так и в кино. Например невероятный комплект, в котором она появляется в «Двуликой женщине» (1941) — работа Флато.

Помимо Гарбо, его украшения носили и на экранах и в жизни такие звезды как Марлен Дитрих, Рита Хейворт, Джоан Кроуфорд, Вивьен Ли, Джоан Беннетт и др.

Что интересно, украшения, зачастую создавал не сам Флато. В его мастерской трудились талантливые дизайнеры, среди которых был сам Фулько ди Вердура - будущая легенда американского ювелирного искусства. Именно благодаря Флато Вердура получил возможность работать с голливудскими звёздами, а его дизайн стал важной частью того самого узнаваемого стиля Flato.

Поэтому, когда мы сегодня говорим «украшение Пола Флато», нужно понимать, что он был прежде всего создателем ювелирного дома, человеком с очень узнаваемым вкусом и невероятным чутьём на талантливых дизайнеров. В умении собрать вокруг себя нужных людей и заключался его главный талант.

Падение

Несмотря на невероятный успех, в начале 1940-х карьера Пола Флато стремительно пошла вниз.

В 1941 году его салон на Сансет-бульваре ограбили вооружённые преступники, похитив драгоценности примерно на 50 тысяч долларов. При этом украшения, которые в тот момент находились у Греты Гарбо для съёмок «Двуликой женщины», буквально чудом не попали в руки грабителей - они уже были отправлены обратно в Нью-Йорк.

Это, несомненно, был ощутимый удар по бизнесу, но, несмотря на потери, ювелир продолжал работу.

Но в 1943 году Флато оказался в центре куда более серьёзного скандала. Его обвинили в том, что он закладывал драгоценные камни, переданные ему клиентами и другими ювелирами, чтобы получить деньги для покрытия своих финансовых проблем. Речь шла примерно о 100 тысячах долларов в драгоценностях. Флато признали виновным и он провёл 16 месяцев в тюрьме Синг-Синг. Его блестящая карьера фактически закончилась.

Последняя глава

После освобождения он ещё некоторое время пытался вернуться в бизнес, а позднее вновь связал свою жизнь с Мексикой.

В 1970 году Флато открыл ювелирный салон в Мехико, в модном районе Zona Rosa. Теперь его украшения выглядели уже совсем иначе: он вдохновлялся мексиканским искусством, культурой майя и ацтеков, работал с более простыми материалами и совершенно другими формами.

Он продолжал создавать украшения практически до 90 лет, а затем вернулся в Техас. Пол Флато умер в 1999 году, в возрасте 98 лет.

Сегодня его украшения — большая редкость для коллекционеров. Особенно ценятся работы 1930-х годов: сложные платиновые и бриллиантовые украшения, сюрреалистические броши и знаменитые «conversation pieces».

На крупных аукционах Sotheby's и Christie's произведения Флато действительно могут уходить за сотни тысяч долларов.

И дело не только в громком имени и причастности к киноиндустрии. Флато стал настоящим революционером в мире украшений, создавая не просто безликое изделие, а наделяя каждое украшение собственным характером и историей. Возможно, именно поэтому его украшения и сегодня так интересны коллекционерам: их хочется не только рассматривать, но и расшифровывать.

Анна Лукинова, автор проекта «Душно про винтаж»

Слово «уран» в описании серёг или бус пугает, и вещь часто пролистывают, не разглядев. А зря: урановое стекло в украшениях при обычной носке почти безобидно, а узнать его можно за минуту. Днём оно жёлто-зелёное и медовое по краю, под ультрафиолетовым фонариком светится ярко-зелёным всей толщей. Ниже пять шагов, чтобы проверить винтажную вещь дома, и простые правила, как её носить без тревоги.

Урановое стекло окрашено соединениями урана: днём оно жёлто-зелёное, под ультрафиолетом светится зелёным по всей толще. Его варили с 1830-х годов, больше всего в Богемии, и значительная часть уходила на чешскую бижутерию. Проверка дома: дневной свет, фонарик на 365 нм, осмотр креплений. Серьги и кулоны носят спокойно, бусы на каждый день лучше чередовать.

Когда ищут «урановое стекло», в выдаче почти одна посуда. Чешские историки стекла добавляют важную деталь: большая часть богемского уранового стекла уходила прутками на бижутерное производство Яблонца-над-Нисой, где из него делали бусины, подвески и вставки. Поэтому старое чешское стекло жёлто-зелёного тона в бусах вполне может оказаться урановым.

Типичная ситуация: в описании винтажных серёг стоит слово «урановое», и человек либо проходит мимо из страха, либо берёт любое зелёное стекло в надежде на свечение, а дома фонарик ничего не показывает. Обе ошибки лечатся одинаково: понять материал и проверить вещь по порядку.

Разберитесь, что такое урановое стекло и почему оно светится

Урановое стекло это обычное стекло, в которое при варке добавляли соединения урана как краситель. Получались оттенки от лимонного до травянисто-зелёного, а с отдельными добавками стекло становилось молочным. То, что стекло светится в ультрафиолете, называется флуоресценцией: уран поглощает невидимый глазу ультрафиолет и отдаёт его зелёным светом.

На практике свечение говорит не о «сильной радиоактивности», а об оптическом эффекте. Музей радиации и радиоактивности Oak Ridge Associated Universities в США называет флуоресценцию приметой, по которой урановое стекло и опознают.

Откуда оно взялось

Промышленно урановое стекло начали варить в 1830-х годах в Богемии, на территории нынешней Чехии. Руду добывали рядом, в Яхимове. Стеклозаводы семьи Ридель выпускали жёлтое и зелёное стекло под названиями Annagelb и Annagrün.

В Англии и США прозрачную жёлто-зелёную разновидность с 1840-х называли canary glass, а название vaseline glass появилось позже: блеск напоминал вазелин.

В 1942 году в США уран стал стратегическим сырьём, выпуск такого стекла там остановился и вернулся только в конце 1950-х, уже на обеднённом уране, то есть с меньшей долей изотопа уран-235. В Чехословакии бижутерия продолжала работать с урановым стеклом и после войны, но в меньших объёмах. Поэтому основная масса винтажных вещей относится к периоду с конца XIX века до середины XX.

Сравните посуду и украшения, чтобы не путать выводы

Почти всё, что пишут про урановое стекло, касается посуды. Урановое стекло в украшениях устроено иначе.

• Объём: в блюде стекла во много раз больше, чем в капле серёг или в бусине.
• Назначение: посуду из уранового стекла радиационные службы советуют держать как декор, а не есть из неё. Украшение просто носят.
• Форма: в бижутерии это прессованные капли с рельефом, гранёные бусины, вставки в латунной оправе.
• Соседи: в украшении стекло работает вместе с латунью и стразами и смотрится цветным акцентом.

На фото 04 блюда из моей коллекции под фонарём: светятся и матовые, и глянцевые лепестки. Типичная ошибка: ждать от серёг такого же зарева, как от вазы. Цвет свечения тот же, а картинка скромнее из-за размера.

Как отличить урановое стекло от обычного зелёного: пять шагов

Схема проверки: дневной свет → фонарик 365 нм в темноте → свечение по всей толще → оттенок свечения → форма, металл и замок.

1. Посмотрите на вещь у окна при дневном свете. Урановое стекло жёлто-зелёное, лимонное, край будто слегка светится.
2. Возьмите ультрафиолетовый фонарик на 365 нм и зайдите в тёмную комнату. Фиолетовые фонари на 395 нм подсвечивают почти всё подряд.
3. Проверьте, светится ли вся толща. Урановое стекло отвечает ровным ярко-зелёным свечением изнутри. Если светится только поверхность, пятно краски или клей под вставкой, это другой материал.
4. Сравните оттенок. Некоторые пластики и клеи тоже реагируют на ультрафиолет, но чаще голубоватым или белёсым светом.
5. Оцените форму, металл и замок. Урановое стекло выпускают и сейчас, поэтому о возрасте говорит не свечение, а прессовка, фурнитура, замок и следы носки.

Результат виден сразу: стекло днём жёлто-зелёное, а в темноте светится ровно и целиком, значит, оно урановое. Нет свечения или оно пятнами, значит, это обычное цветное стекло, и это тоже честный ответ.

Осмотрите винтажную вещь по чек-листу

Когда в руки попадает винтажная бижутерия из уранового стекла, я прохожу один и тот же список. Он годится и для чешских бус без клейма, и для подписных американских и европейских вещей.

• Крепления: крючки, клипсы, замок бус и звенья цепочки держат без люфта.
• Края стекла: мелкие сколы на углах капель и у отверстий бусин хорошо видны на просвет.
• Трещины: наклоните вещь к свету, и волосная трещина блеснёт тонкой линией.
• Стразы: все на месте, подложка не потемнела, камни не шатаются в гнёздах.
• Оттенок: у серёг и кулона из одной партии тон стекла совпадает.
• Нить у бус: перетяжка на новую нить допустима, если замок остался родным.

На фото 01 и 05 комплект серёг и кулона из зелёного уранового стекла: латунь, стразы, 1950-е годы. В каждой из трёх капель прессованный рельефный цветок и страза в центре, капли около 3,5 на 2 см, серьги около 5 см в длину. Здесь я первым делом сверяла тон трёх капель и острые кончики: они чаще всего страдают от ударов.

Бусы-леденцы на фото 02, 03 и 08 чешские, сделаны до 1950 года, длина около 79 см. Их перетянули на новую нить, а замок оставили родной: старая нить со временем слабеет, а оригинальный замок сохраняет цельность вещи.

Уран добавляли и в стекло других цветов. На фото 06 и 07 синие бусы с зелёными прожилками: по сведениям, с которыми они ко мне пришли, в стекле есть добавка урана. К ним серьги французской марки Mary Garden с бусиной того же стекла и подвеской пате де вер: это старая французская техника, когда стеклянную массу спекают в форме. Выбирая винтажные серьги такого типа, просите кадр под фонарём.

Оцените безопасность спокойно и честно

Уран в стекле радиоактивен, и скрывать это я не буду. Но уровни низкие. Агентство по охране окружающей среды США в разделе об антиквариате называет излучение таких вещей небольшим. Британские специалисты по радиационной защите в 2010 году измерили предметы из vaseline glass и оценили дозу на кожу как небольшую. Оговорку они сделали для бус: при очень частой носке доза может приблизиться к ориентиру для бытовых товаров, оставаясь ниже предела для населения.

• Делать: серьги, кулон, брошь и бусы «по случаю» носить спокойно.
• Делать: бусы на каждый день надевать поверх одежды или чередовать с другими.
• Не делать: брать бусины в рот, давать украшение детям, шлифовать битое стекло.
• Не делать: есть из посуды из уранового стекла.

Это не медицинская рекомендация. При особых обстоятельствах по здоровью решение лучше обсудить с врачом.

Как носить и хранить украшения из уранового стекла

Жёлто-зелёное стекло раскрывается на спокойном фоне: чёрный, графит, молочный, песочный, глубокий синий. На пёстром принте капли теряются. При вечернем свете с ультрафиолетовой подсветкой, например на концерте, стекло начинает светиться прямо на человеке, и такие винтажные украшения сразу становятся темой для разговора.

Уход простой: пыль снимать мягкой сухой салфеткой, не замачивать, без ультразвука и абразивов, духи наносить до украшения. Хранить отдельно, чтобы цепочки не царапали стекло, беречь от ударов и перепадов температуры.

Мнение автора: «Урановое стекло хорошо тем, что не требует веры на слово. Достаточно фонарика, чтобы увидеть, как старая капля вспыхивает зелёным. А днём это просто тёплое мягкое стекло, которое носили задолго до нас.»

Что дальше

1. Найдите дома старые стеклянные бусы или серьги жёлто-зелёного тона и посмотрите их у окна.
2. Возьмите фонарик на 365 нм и проверьте вещь в полной темноте.
3. Если стекло светится целиком, пройдите чек-лист: крепления, сколы, стразы, оттенок.
4. Решите, как носить: серьги и кулон свободно, бусы на каждый день поверх одежды.

Автор: продавец подписной и атрибутированной винтажной бижутерии США и Европы. Все фото сняты с реальных вещей из коллекции автора.

Достоверность данных: музей радиации Oak Ridge Associated Universities; Агентство по охране окружающей среды США; оценка доз от vaseline glass (Journal of Radiological Protection, 2010); обзор богемского уранового стекла в журнале Glasrevue (1988). Спрос: Яндекс Вордстат, август 2026, «урановое стекло» около 7,5 тысячи запросов в месяц.

Частые вопросы

Опасно ли носить урановое стекло?

При обычной носке серёг и кулонов риск низкий: британские специалисты оценили дозу на кожу как небольшую. Бусы на каждый день разумнее чередовать или носить поверх одежды.

Светится ли урановое стекло в темноте само?

Нет, только под ультрафиолетом: от фонарика, от ламп в клубе, слегка на ярком солнце.

Как проверить урановое стекло дома?

Фонариком на 365 нм в тёмной комнате. Ровное зелёное свечение всей толщи говорит в пользу уранового стекла, пятна против.

Чем урановое стекло отличается от купоросного и кобальтового?

Красителем. Кобальт даёт глубокий синий, купоросным называют голубое и бирюзовое стекло, а уран даёт жёлто-зелёный тон и свечение в ультрафиолете.

Vaseline glass и урановое стекло это одно и то же?

Почти. Vaseline glass называют только прозрачную жёлто-зелёную разновидность, а урановое стекло бывает и молочным, и другого цвета.

Пошив первой шубы из искусственного меха — это увлекательный проект, но у начинающих мастеров часто возникает множество вопросов: какой мех выбрать, получится ли обработать его на бытовой швейной машине, нужно ли покупать скорняжную машину и как работать с заломами на мехе?

На самом деле начать можно достаточно просто. Главное — правильно выбрать материал.

И здесь есть один важный секрет: при выборе меха стоит смотреть не только на внешний вид ворса, но прежде всего на основу.

С чего начать выбор меха?

Красивый длинный ворс — это далеко не единственный показатель хорошего материала для первой работы.

Перед покупкой возьмите отрез меха в руки и оцените его основу.

Обратите внимание на три основных момента:

🌿 Легкая и пластичная основа

Материал должен достаточно легко сгибаться и двигаться. Пластичная основа значительно упрощает раскрой, соединение деталей и последующую обработку изделия.

☘️ Отсутствие чрезмерно плотного подпушка

Слишком густой подпушек может усложнить работу при соединении деталей. Швы становятся объемными, а игле бытовой машины приходится проходить через большое количество материала.

🍀 Мех не должен напоминать тяжелый ковер

Для первой шубы лучше выбрать материал, который комфортно держать в руках. Если отрез кажется слишком тяжелым и жестким, работать с ним начинающему мастеру будет значительно сложнее.

Маленький тест перед покупкой- сомните небольшой участок меха в руке, согните его и слегка потяните в разные стороны.

Хороший вариант для первого изделия должен быть пластичным, достаточно легким и удобным в работе.

Не стоит выбирать материал только по фотографии. Даже очень красивый мех может оказаться сложным в раскрое и пошиве.

Нужно ли покупать скорняжную машину?

Это один из самых частых вопросов у тех, кто только начинает шить меховые изделия. Для первой шубы скорняжная машина вовсе не обязательна. Многие начинающие мастера вполне успешно работают на обычной бытовой швейной машине.

В зависимости от выбранного материала и конструкции изделия можно использовать:

• бытовую швейную машину;
• ручной скорняжный шов;
• стачной шов;
• комбинацию машинной и ручной обработки.

Главное — правильно подобрать иглу, нитки и настройки машины и обязательно сделать пробные швы на небольшом кусочке материала.

Совет: никогда не начинайте пошив изделия сразу на основном отрезе. Сначала сделайте несколько пробных соединений на остатках меха.

Это позволит понять, как ведет себя основа, насколько хорошо материал проходит под лапкой и не повреждает ли строчка основу.

Что делать, если мех приехал мятым?

Это совершенно не означает, что материал испорчен. При транспортировке искусственный мех может получить заломы, особенно если его долго хранили в сложенном виде. Но здесь важно действовать осторожно.

Как убрать заломы?

Перед обработкой всего отреза обязательно проведите тест на небольшом кусочке.

Можно аккуратно проверить воздействие:

• умеренного нагрева;
• пара;
• утюга через защитную ткань.

Не стоит сразу прикладывать горячий утюг к лицевой стороне меха.

У разных видов искусственного меха различный состав и разная устойчивость к температуре. Синтетические волокна при чрезмерном нагреве можно легко повредить.

Еще один удобный способ.

Если заломы незначительные, после распрямления материала можно дать меху некоторое время отвисеться в расправленном состоянии. А еще лучше проводить влажно-тепловую обработку не всего огромного отреза сразу, а отдельных деталей после раскроя. Так работать значительно удобнее.

Нужно ли дублировать искусственный мех?

В большинстве случаев полностью дублировать меховое полотно необязательно. Гораздо практичнее укреплять только те участки изделия, которые испытывают повышенную нагрузку, например:

• подборта;
• воротник;
• линию плеча;
• места установки застежек;
• отдельные участки, которые должны лучше держать форму.

Конкретный способ укрепления зависит от конструкции изделия и свойств выбранного материала.

Поэтому перед началом работы желательно определить, где изделию действительно нужна дополнительная жесткость, а где она будет только утяжелять конструкцию.

Как работать с большим изделием на бытовой машине?

Когда вы начинаете соединять крупные детали шубы, может показаться, что бытовая машина просто не предназначена для такой работы.Но проблема обычно не в машине, а в организации рабочего пространства. Не нужно пытаться протащить под лапку всю шубу целиком.

Гораздо удобнее:

• свернуть свободную часть изделия в аккуратный рулон;
• оставить возле иглы только рабочую область;
• постепенно продвигать материал;
• следить, чтобы мех не свисал и не тянул изделие в сторону;
• организовать пространство вокруг машины так, чтобы крупные детали имели опору.

Так работать становится значительно комфортнее.

Именно поэтому при пошиве объемных изделий важны не только технические возможности машины, но и правильная организация рабочего места.

Какие меха я бы не советовала выбирать для первой шубы?

Если это ваш первый опыт пошива шубы, лучше не начинать с материала, который требует сложной обработки.

❌ Мех с очень густым подпушком.

Он может создавать значительный объем в швах и усложнять соединение деталей.

❌ Тяжелая тканая основа.

С таким материалом сложнее работать физически. Особенно если изделие большое.

❌ Сложный принт.

Если рисунок требует идеального совмещения на швах, увеличивается расход материала и количество сложных операций при раскрое.

Для первого изделия лучше выбрать мех с более спокойным рисунком или однотонный материал.

❌ Очень скользкая основа.

Скользкий материал может смещаться при раскрое и стачивании деталей.

Начинающему мастеру гораздо проще работать с основой, которая хорошо контролируется руками и не «убегает» во время шитья.

Какой мех выбрать для первой шубы?

Если собрать все рекомендации вместе, для первого проекта стоит искать материал, который:

✔ имеет легкую и пластичную основу;

✔ не перегружен густым подпушком;

✔ не слишком тяжелый;

✔ не имеет сложного рисунка, требующего совмещения;

✔ не слишком скользит;

✔ хорошо ведет себя при раскрое и стачивании.

И еще один важный момент — не бойтесь пробовать.

Перед большой работой купите небольшой отрез понравившегося меха и сделайте несколько тестов: раскройте материал, выполните несколько швов, попробуйте обработать край и проверить реакцию на пар.

Всего несколько таких экспериментов помогут понять характер материала и избежать неприятных сюрпризов уже во время пошива шубы.

Главное правило начинающего мастера:

Первая шуба должна учить вас шить, а не бороться с материалом.

Поэтому выбирайте мех не только глазами. Оцените его основу, пластичность, вес и удобство обработки — и тогда процесс пошива будет гораздо приятнее, а результат порадует вас с гораздо большей вероятностью.

Набор будуарный братьев Паруто

Клеймо

Иногда начинаешь разбираться в одном маленьком клейме на фарфоре — и вместо простой справки получаешь почти семейную сагу. С лиможскими мастерами Paroutaud Frères у меня получилось именно так. Причём, чем дальше я читала французские источники, тем интереснее становилась история.

Фарфоровое производство семьи Паруто существовало в Лиможе ещё до появления известного многим клейма La Seynie P and P.

В старом справочнике лиможских мануфактур фабрика по адресу 115, vieille route d’Aixe появляется в 1895 году как предприятие Veuve Paroutaud — вдовы Паруто. В 1896–1901 годах оно уже записано как Veuve Paroutaud et fils, то есть «вдова Паруто и сыновья», а с 1902 года - Paroutaud frères, братья Паруто.

А вот 3 декабря 1903 года в их истории действительно произошло большое событие: братья приобрели старинную мануфактуру La Seynie в Сент-Ирьё-ла-Перш и ввели новое клеймо — «La Seynie P and P».

Здание Hotel De Ville в Сент-Ирьё-ла-Перш © Wikipedia

И здесь начинается маленький детектив с именами.

В англоязычных справочниках и у антикварных дилеров очень часто можно встретить историю о братьях Pierre и Paul Paroutaud. Объяснение выглядит красиво: раз на фарфоре стоит P&P, это значит Pierre & Paul.

Но французские архивные источники говорят другое.

В официальном французском архиве Inventaire général du patrimoine culturel братья названы совершенно определённо: Adolphe и Louis Paroutaud. Эти же Адольф и Луи фигурируют как владельцы ещё одной лиможской фарфоровой фабрики в 1909 году.

Так что знаменитые «Пьер и Поль Паруто», похоже, появились гораздо позднее как безуспешная попытка расшифровать буквы P&P на клейме. В общем, такую расшифровку лучше не использовать.

Карточка товара с ошибочной идентификацией © ebay.com 2026-08-28

Логично понимать P and P как обозначение двух Паруто — фирмы Paroutaud Frères, — не пытаясь превращать эти буквы в инициалы имён.

Сама же La Seynie к моменту прихода братьев Паруто была уже настоящей старушкой с огромной биографией. Мануфактуру основал ещё в 1774 году Жан-Батист дю Гарро де ла Сени на своих землях в Сент-Ирьё-ла-Перш. Сегодня La Seynie называет себя одной из старейших действующих мануфактур лиможского фарфора.

Ваза мануфактуры братьев Паруто, каталожный номер IVR72_20184003252NUC2A © Общий перечень культурного наследия региона Новая Аквитания

И ещё один любопытный момент — кому Паруто были обязаны своей покупкой. Во французских документах продавец La Seynie обозначен как Mailly fils. Fils по-французски — «сын».

В 1847 году La Seynie купили Mailly père — Майи-старший (отец) — вместе с Louis-Adolphe Peltier. В 1865 году Mailly расстался с Пельтье и взял в дело своего сына. После этого в старых справочниках владельцем мануфактуры уже значится просто Mailly fils, то есть «Майи-сын». И именно этот Mailly fils 3 декабря 1903 года передал La Seynie братьям Паруто.

Что интересно, даже официальный французский каталог XIX-XX веков оставляет его именно как Mailly fils, без имени. Поэтому здесь мне кажется гораздо честнее так его и называть, чем пытаться заполнить пробел красивой, но неподтверждённой биографией.

Про Адольфа Паруто коротко, но ёмко, рассказывает американский журнал «Посуда и стекло» (31.08.1911) в заметке-некрологе:

«Адольф Паруто, известный в Нью-Йорке как партнер компании по импорту фарфора «Paroutaud & Watson», скончался в Лиможе (Франция) 21 августа в возрасте сорока лет. Он родился в Лиможе и получил первый опыт работы в сфере торговли фарфором в качестве клерка в компании «William Guerin & Co.» в этом же городе. В 1892 году он приехал в Нью-Йорк, где сначала устроился на работу в меховую лавку, а в 1896 году присоединился к компании «Societe La Ceramique, J. Pouyat». В 1898 году им была основана фирма «Paroutaud &Watson» (г-н Уотсон был его коллегой по работе), и они переняли ассортимент продукции компании «Pouyat».

«Paroutaud &Watson» была ликвидирована 30 июня 1909 года, после чего г-н Паруто вернулся в Европу, чтобы заняться производством французского фарфора. В начале июля прошлого года, вскоре после возвращения из этой страны, где он находился с визитом, у него случился приступ аппендицита, и ему была сделана операция. Возникли осложнения, потребовавшие проведения дополнительных операций, и в конце концов развился флебит, приведший к летальному исходу. У него остались жена и пятилетний сын.»

Адольф Паруто, портрет; журнал «Посуда и стекло», 1875 г.

Братья Паруто при этом продолжали расширяться. В 1909 году Адольф и Луи появились в истории ещё одной старой лиможской фабрики — бывшего предприятия Félix Brissaud. Французский Inventaire указывает их как владельцев (эксплуатантов) с 1909 года, а в 1912 году фабрику приняли братья Gustave и Albert Vignaud.

Это, кстати, ещё одна маленькая поправка к информации, которая гуляет по антикварным сайтам: иногда встречается очень точная дата продажи в ноябре 1911 года, но официальный французский реестр указывает переход к Vignaud в 1912 году.

С Paroutaud связан и лиможский адрес 217 rue François Perrin. Позднее это производство перешло к другим владельцам, а с 1928 года на месте бывшей фабрики Paroutaud работали Henri Lafarge и Demarty.

Ну и наконец — самое полезное для нас, коллекционеров: как датировать клеймо La Seynie P and P?

Здесь тоже есть давняя путаница.

Клейма братьев Паруто по версии Мари Гастоn © The Collectors Encyclopedia of Limoges Porcelain, second edition, Mary Frank Gaston

В американских справочниках — например, у той же Мари Гастон — и на сайтах антикваров постоянно встречается диапазон 1903-1917. Он настолько широко разошёлся, что его повторяют практически автоматически. Но французские источники дают гораздо более убедительную конечную дату — 1919 год.

Официальная история самой La Seynie сообщает, что 20 июня 1919 года мануфактуру приобрёл лиможский фабрикант-декоратор André François, после чего появилось новое клеймо «A.F.».

И что для меня особенно убедительно: французский государственный Inventaire непосредственно датирует изделия с клеймом «LA SEYNIE / LIMOGES / P AND P / FRANCE» периодом 1903-1919.

Французские аукционные каталоги используют ту же датировку: La Seynie — Paroutaud Frères, 1903-1919.

Поэтому теперь для вещей с таким клеймом я бы спокойно писала: La Seynie, Paroutaud Frères, Limoges — 1903-1919 гг. На мой взгляд, французская документация здесь достаточно убедительна.

Вот за это я и люблю старый фарфор: возьмёшь предмет в руки и не оторваться! За ним вдруг обнаруживается вдова Паруто с сыновьями, два брата, которым спустя сто лет почему-то придумали другие имена, загадочный «Майи-сын», старинная мануфактура 1774 года, несколько лиможских фабрик и целая цепочка владельцев.

После такого любой предмет сразу становится интереснее.

Современный логотип мануфактуры © La Seynie

Мануфактура La Seynie жива и здорова по сей день, гордится своей историей.

Рабочий кабинет декоратора мануфактуры © La Seynie

Но самая главная загадка, оставшаяся после изучения клейма — это история «вдовы Паруто», которую я когда-нибудь обязательно раскопаю.

Брошь в виде жука, цикады или мухи часто выбирают по одному фото. Понравился силуэт, цвет крыльев, размер. А после покупки выясняется, что эмаль сколота, булавка не держит, а про металл в описании ничего не сказано.

Ниже порядок проверки, которым я пользуюсь, когда отбираю винтажные броши в магазин. Примеры взяты из трёх лотов Vintage-atelier: французской цикады с эмалью, французского жука с горячей эмалью и маленькой серебряной мухи.

Материал: откуда берётся цвет

У брошей-насекомых цвет почти всегда держится на эмали. Поэтому первый вопрос к продавцу: какая это эмаль и в каком она состоянии.

Горячая эмаль представляет собой стеклянный порошок, который наносят на металл и вплавляют в печи. Она прочнее холодной эмали и краски, выглядит глубже и блестит как стекло. Так сделан жук из латуни с чёрно-белой эмалью, Франция, 1930-1940-е годы. Рисунок на его крыльях строгий: белые поля, чёрная полоса, латунный контур.

У цикады другой приём. Цвет нанесён на крылья тонким слоем эмали, а контур держит металл. На спинке стоят стразы. Материалы: металл, эмаль, стразы.

Если брошь из серебра, ищите маркировку. У мухи 1960-х годов она есть. Для коллекционера это важный знак: вещь выполнена из благородного металла.

Сохранность: какие дефекты допустимы

Винтаж редко бывает без следов времени. Важно, чтобы дефект был назван в описании и показан на фото.

Что смотреть:

• сколы и потёртости эмали, особенно по краю крыльев;
• выпавшие стразы;
• трещины и следы клея;
• тёмные пятна на металле с оборота.

На практике небольшой дефект не делает брошь плохой покупкой. У цикады на спинке не хватает последней стразы, а эмаль на крыльях на месте. У жука на крылышках есть незначительное повреждение эмали. В обоих случаях это учтено в цене и видно на фото.

Типичная ошибка: смотреть только общий план и заметить скол уже после покупки. Увеличивайте каждое фото и просите макро эмали.

Застёжка: носить или только хранить

Брошь, которую хочется носить, должна надёжно держаться на ткани. Попросите фото оборота и застёжки крупным планом.

У жука замок трамбон, то есть застёжка с поворотной трубочкой. Такой замок характерен для старых европейских брошей и помогает датировать вещь. Здесь он рабочий.

У цикады булавка тоже работает. Проверьте, не погнута ли игла и нет ли люфта у крепления. Если фото оборота нет, попросите его до оплаты.

Размер: как брошь будет смотреться на одежде

Размер в сантиметрах лучше сразу примерить к своей одежде. Положите линейку на пальто или пиджак и представьте брошь на этом месте.

Цикада около 6,5 на 4,5 см. Это крупная брошь, она заметна на льняном пиджаке, тёмном свитере или пальто. Вторая фигурная брошь рядом ей не нужна.

Жук 6 на 4 см. Чёрно-белая эмаль сочетается почти с любым цветом одежды. Его можно приколоть на пальто, жакет, плотный свитер, шляпу или сумку.

Муха миниатюрная. Её носят на лацкане, воротнике рубашки, краю кармана, шарфе или берете. Маленьких мушек прикалывали так, будто насекомое случайно присело на ткань. Точный размер могу уточнить в сообщениях.

Страна и эпоха: чем они подтверждены

Смотрите, на чём основана дата в описании. Хорошо, когда продавец объясняет атрибуцию: клеймо, тип замка, материал.

• Цикада: Франция, 1970-1979 годы. Во Франции цикаду называют cigale, на юге страны это символ лета и удачи.
• Жук: Франция, 1930-1940-е годы, в поле карточки указано «ранее 1950». На возраст указывает в том числе замок трамбон.
• Муха: 1960-1969 годы, серебро с маркировкой.

Уход за брошью

Храните брошь отдельно, чтобы соседние украшения не царапали эмаль. Не мочите её и не наносите парфюм и бытовую химию на металл и эмаль. Пыль снимайте мягкой сухой салфеткой. Серебро держите в сухом мешочке, так оно меньше темнеет.

Где посмотреть броши из статьи

Брошь цикада, эмаль, Франция, 1970-е:

https://www.livemaster.ru/item/57538460-vintazh-broshi-vintazhnye-brosh-vintazh-tsikada-emal-krupnaya

Брошь жук, горячая эмаль, Франция, 1930-40-е:

https://www.livemaster.ru/item/57538474-vintazh-broshi-vintazhnye-brosh-vintazh-zhuk-goryachaya-emal-

Брошь муха, серебро, с маркировкой:

https://www.livemaster.ru/item/57538478-vintazh-broshi-vintazhnye-brosh-vintazh-muha-serebro-miniatyu

По каждой броши могу прислать оборот, застёжку, эмаль крупно и короткое видео при дневном свете.

Частые вопросы

Чем горячая эмаль отличается от холодной?

Горячую эмаль делают из стеклянного порошка и вплавляют в металл в печи. Она прочнее холодной эмали и краски, выглядит глубже и блестит как стекло.

Скол эмали сильно портит брошь?

Зависит от размера и места. Небольшое повреждение на старой броши допустимо, если оно показано на фото и учтено в цене.

Что такое замок трамбон?

Это застёжка с поворотной трубочкой. Её ставили на старые европейские броши, и она помогает датировать вещь.

Как понять, что брошь серебряная?

Ищите маркировку на обороте. Если клейма не видно на фото, попросите снять его крупно.

Можно ли носить крупную брошь каждый день?

Да, если застёжка рабочая. Крупную цикаду или жука удобнее носить на пальто и плотных тканях. Тонкую ткань тяжёлая брошь может оттягивать.

Как хранить винтажные броши?

Отдельно друг от друга, в сухом месте, без контакта с водой и парфюмом. Серебро лучше хранить в сухом мешочке.

Можно ли посмотреть брошь на видео?

Да. Напишите мне в сообщениях на Ярмарке Мастеров, пришлю видео при дневном свете и фото оборота.