Во второй части продолжаю рассказывать как изготовить комбинированную сумку из кожи и фетра. Половина дела уже сделана, начинается самое интересное. Начало мастер-класса можно посмотреть .
По верху сумки есть обтачки под застежку, они называются фальдами. И таких деталей нужно выкроить четыре из фетра и четыре из спанбонда. Можно точечно приклеить спанбонд к фетру, можно просто сколоть детали булавками, можно использовать термотрансферную клеевую паутинку — любой вариант подходит.
На двух фальдах сделать от центра разметку для линии притачивания потайного кармашка. Детали мешковины кармана выкраиваются из фетра. Эти детали накалываются вдоль линии разметки кармана булавками, совмещая контрольные знаки и середины деталей, и настрачиваются двойной строчкой накладным швом. Расстояние между строчками 1 мм, первая строчка прокладывается от верхнего края мешковины на 1 мм.
После того как обе мешковины настрочены на фальды, детали складываются вместе и стачиваются небольшие участки швов с двух сторон, примерно 2-3 см. На фото эта строчка показана красным пунктиром.
Затем детали фальды отгибаются, прикалываются булавками и настрачивается строчка по линии входа в карман с двух сторон. Можно настрочить и две строчки на 1 мм друг от друга, если сохранять общий стиль отделки сумки.
Мешковины кармана скалываются между собой и карман обтачивается по контуру. Строчку нужно стремиться проложить от шва до шва, постараться подобраться, насколько возможно, близко под шов. Поскольку это фетр, он мягкий — это хорошо получается.
Деталей подкладки сумки всего четыре. Две из них притачиваются к средним фальдам, где обработан потайной кармашек. Поскольку одно отделение сумки на молнии, а второе отделение застегивается на магнитную кнопку, то с одной стороны можно сразу настрочить фальду на деталь подкладки. А вот со второй деталью требуется немного больше манипуляций.
На расстоянии примерно 3,5-4 см от бокового среза фальды ставятся рассечки, или контрольные знаки, мелом/мылом/швейным маркером. На кусок рулонной молнии, соответствующий по размеру детали фальды (длина молнии = длине фальды + 6-7 см), надевается бегунок и слегка опаливаются припуски тесьмы молнии. Далее молния подкладывается под рассечки таким образом, чтобы один конец уходил под шов со складкой (на фото — слева), а второй конец молнии на конце выходил из шва. То есть в конце строчки тесьму молнии нужно выпустить и прихватить за самый краешек (на фото — справа).
Оставшийся излишек молнии, хвостик не пока не трогать и не подрезать — он необходим для того, чтобы впоследствии отделение раскрывалось полностью и молния не стягивала стенки сумки в открытом состоянии.
После того как молния наживлена булавками, ее можно настрочить на фальду. А следующим этапом совместить с краем фальды срез верхнего края подкладки и настрочить фальду на подкладку. Надо постараться, чтобы строчка настрачивания фальды на подкладку легла точно в предыдущую строчку настрачивания молнии на фальду.
После того как подкладка настрочена, тот хвостик молнии, который попал между подкладкой и фальдой и ушел углом внутрь, можно немного срезать и опалить, чтобы молния не распускалась по тесьме и не цеплялась пружиной внутри за подкладку.
Если теперь с лица разогнуть фальды по шву, образуется удобный потайной карман сверху, под всякую мелочь.
Пока использованы только две фальды, и получилась стенка-средник с кармашком. Остается еще две фальды и два полотнища подкладки, которые далее будут соединяться, чтобы получить законченную подкладку. На одной из оставшихся фальд делается разметка под молнию и сама молния притачивается к краю фальды аналогично описанному ранее способу: один хвостик молнии заводится к краю со складкой, второй свободный хвостик молнии выпускается из-под шва. Затем к краю фальды притачивается полотнище подкладки, на которой обработан прорезной карман с фетровой рамкой.
Оставшаяся фальда настрачивается на оставшееся полотнище подкладки, и теперь концы фальд можно скрепить зажимами или булавками — в дальнейшем концы фальд попадут в швы, когда будет обтачиваться по контуру подкладка.
Здесь, ниже на фото, видно, что на свободном хвостике молнии пока тоже надет зажим. Я не останавливаюсь нигде на обработке этого конца молни, поскольку на этот кончик будет надет и прижат стопорным винтом готовый металлический концевик-зажим, в тон основной фурнитуре. Но если такой фурнитуры нет, то можно обработать конец молнии заглушкой из фетра либо кожи, чтобы молния не соскакивала и не раскрывалась.
Выше я показывала обработку кармана передней стенки, на фото есть заглушки на молнию из кожи. Здесь конец молнии можно обработать подобным образом.
На этом этапе пришла очередь клапана и поворотного замка. На коже выполняется разметка отверстия под верхнюю рамку замка. Затем отверстие прорезается макетным ножом, устанавливается рамка, она из двух частей — верхней и нижней. После установки усики рамки зажимаются с нижней стороны.
Рядом, на фотографии, видна магнитная кнопка. Эту кнопку также можно установить на свободные фальды, где нет молнии, как раз на этом этапе, пока еще не закрыты боковые швы и к местам установки кнопки удобно подбираться.
После установки фурнитуры на верхнюю часть клапана, сам клапан настрачивается на верхнюю часть задней стенки, согласно разметке. Свободный припуск шва клапана выстригается близко к шву, клапан отгибается, отколачивается киянкой, поскольку это кожа, и затем еще раз настрачивается на стенку, перекрывая первый шов.
На передней стенке сумки так же делается разметка под поворотный замок и устанавливается фурнитура. Снизу на стенке был приклеен кожкартон — вся фурнитура, и шов настрачивания клапана как раз попадает на эту прокладку из кожкартона, поэтому какие-то еще дополнительные усилители здесь не нужны. Еще на этой фотографии по верхнему краю видна разметка под точки установки ручек сумки — об этом речь пойдет далее.
Еще раз фото с установленными внутри отделения магнитными кнопками. Магнитные кнопки продаются с пластиковыми предохранителями-разделителями. После установки кнопки стоит снова надеть этот разделитель на кнопку. Поскольку кнопка магнитная, она довольно хорошо магнитится ко всему, в том числе и к платформе машины при шитье. Вот эти шапочки-разделители на данном этапе очень помогают в процессе работы и не дают прилипать деталям с кнопками к разным частям машины и платформы. На финальной стадии, когда сумка будет готова, этот разделитель можно будет снять.
Далее подкладка обтачивается по контуру. Еще на этой фотографии с изнанки видны усилители из кожкартона под магнитными кнопками.
После того как подкладка обтачана по краю, снизу она складывается на уголок, затем эти уголки настрачиваются примерно на 2,5-3 см от вершины угла — таким образом получается объем у подкладки.
Вот, наконец, вся подготовительная работа завершена. Большое количество деталей собраны в отдельные узлы, или блоки, и теперь начинается самое интересное — финальный, завершающий этап изготовления сумки.
На переднюю стенку накладывается донышко и скрепляется зажимами. Затем донышко настрачивается на стенку швом 1 см. После настрачивания можно выстричь излишек спанбонда со стороны кожи, подклеить припуск шва и настрочить донышко на стенку с лицевой стороны строчкой на 1мм от края (у нас в Питере такая строчка на швейном сленге называется «в пикюр») .
Далее донышко и строчки будут видны подробнее на фотографии, где сумка и донышко будут показаны с лица.
Все то же самое проделывается и с другой стороны донышка и стенки. Донышко накладывается на стенку, совмещая контрольные знаки, серединки и рассечки, и настрачивается на стенку, а затем еще раз настрачивается шов на донышке с лица.
Вот здесь как раз видны строчки на кожаном донышке и как они выглядят с лицевой стороны.
Боковые швы стенок сумки скрепляются зажимами или булавками и стачиваются швом 1 см.
Стачиваются оставшиеся открытые швы на боковых частях донышка, и сумка почти готова.
Теперь сумка выворачивается на лицо, и здесь видно, что она за счет усилителей и прокладок довольно хорошо держит форму. а рядом, внизу, видна уже готовая к монтажу подкладка. Боковые швы немного торчат, но здесь их расколачивать, утюжить или каким-то другом образом обрабатывать пока не нужно, поскольку швы будут в дальнейшем уходить складкой внутрь сумки.
Единственное, что нужно обязательно сделать — выстричь припуски по самому верхнему краю сумки на уголок, разложить шов в стороны и подклеить оставшийся ранее не заклеенный верхний припуск в области боковых швов.
Подкладка в этой сумке собирается «стаканом», когда один готовый блок (подкладка) вкладывается в другой готовый блок (сумка), совмещаются швы и край настрачивается без выворачивания. Чтобы все получилось точно, совмещаются контрольные знаки и серединки-отмелки деталей и точечно приклеиваются по всему контуру. Именно точечно, этого вполне хватит, поскольку по верху сумки будет проложена постоянная строчка.
После того как все детали совмещены без перекосов, можно застрочить верхний край сумки. У меня здесь сделана, как и везде, двойная строчка: на 1 мм от края и вторая строчка на 1 мм от первой. При настрачивании верхнего края нужно стремиться сделать строчку максимально близко от шва до шва средника. Совсем в шов подобраться не получится из-за довольно приличной толщины, но настрачивать нужно стремиться именно так.
После того как обе половины верхнего края сумки настрочены в углах, около средника остаются небольшие отверстия. Их нужно застрочить так, чтобы закрыть открытый участок шва и подхватить боковой шов стенки примерно на сантиметр. Попутно этой строчкой настрачивается перегиб средника. На фотографии это место строчки показано красным пунктиром. Еще здесь близко видна крышечка на магнитной кнопке. Эта крышечка снимется после того, как сумка будет готова.
Вот что в итоге получилось.
Сумка собрана и практически готова. Все швы закрыты, а внутри, за счет кроя, образовалось два закрывающихся отделения и небольшой потайной открытый кармашек в шве. Отделения можно закрывать на молнию и кнопку, а можно оставить открытыми и просто перекрыть всю сумку сверху клапаном на поворотном замке.
И вот финальный аккорд. Танцуют все! Были заготовлены ручки сумки, теперь их можно с помощью фурнитуры прикрепить к сумке. Здесь металлические ручкодержатели, которые устанавливаются при помощи расклепывающихся шпилек. Я такие вещи устанавливаю на дубовой плашке. Под фурнитуру снизу нужно подстелить либо кусочек фетра, либо любую другою мягкую ткань или резину, чтобы во время установки фурнитуры не поцарапать и не погнуть лицевую сторону. Стучать нужно аккуратно по самой шпильке, а не по ручкодержателю. И лучше дозировать усилие и не стремиться загнать шпильку в гнездо с одного удара — это чревато тем, что на фурнитуре могут остаться следы, а то и того хуже. Лучше устанавливать контролируемыми, не сильными постукивающими движениями.
И вот так установленная фурнитура выглядит с лицевой стороны.
И теперь главный итог. Все готово! Получилась вот такая сумка. Она не слишком громоздкая, но в то же время имеет достаточный объем, чтобы положить в одно из отделений папку или мультифору и разложить по карманам и кармашкам множество необходимых мелочей.
Попробуйте выполнить такую сумку из своих материалов, в своем сочетании, с другими отделками — в зависимости от подбора материалов эта сумка каждый раз будет выглядеть по-разному. Удачного вам творчества!
При цитировании и копировании каких-то частей, фотографий и текста из этой публикации, пожалуйста, обязательно давайте активную ссылку на этот мастер-класс.
И если вам действительно понравился мой мастер-класс по изготовлению сумки из фетра, вы можете поддержать меня в конкурсе.