Приступаю к заключительной части мастер-класса.
Первая часть
Перед тем, как приступить к новой части, хочу сказать, что я в первой части мастер-класса, перед операцией склеивания не сделал несколько важных фотографий и не описал процесс установки столешницы на подстолье.
Поэтому уделю этому моменту несколько строк.
Нужно правильно выбрать положение столешницы, чтобы стол был правильно отцентрован (стоял устойчиво на полу). Для типовых столов все просто — четыре ножки и пр., а вот с таким подстольем. Если эту работу мы не сделаем, то будет беда — стол постоянно будет заваливаться в какую-то сторону. Поэтому я так увлекся этой работой, что забыл сделать фото.
Опишу процесс, думаю, что вы поймете. В наших площадках делаем монтажные отверстия сверлом 3 мм (хватит по два отверстия на противоположных краях). Переворачиваем стол, устанавливаем столешницу в примерное положение. Закрепляем ее с помощью шурупов. Поднимаем стол, размещаем его на полу и пробуем путем наклона его устойчивость. Ясно, что с первого раза не получиться. Делаем несколько попыток по достижения нормальной устойчивости. У меня получилось только с четвертой попытки.
Для окончания нашей работы, нам придется произвести необходимые усиления склеенных узлов стола нагелями (второе склеивание), а так же покрыть готовое изделие лаком на три раза. Так как предполагается, что стол будет находиться достаточно длительное время на открытом воздухе (на открытой террасе), то я решил сделать покрытие полуматовым яхтным лаком «Tikkurila».
К следующему этапу работ приступаем, когда клей полностью схватиться.
Я выждал 2 суток.
Вот результат нашей работы после первого склеивания.
А вот склеенный стол с монтажными шурупами.
Монтажные шурупы убираем с помощью шуруповерта.
А затем сверлом диаметром 10 мм высверливаем в наших площадках отверстия под нагеля.
Здесь ОЧЕНЬ ВАЖНО не просверлить насквозь столешницу, сами понимаете, ее внешний вид будет безвозвратно испорчен.
Поэтому я периодически промеряю длину высверливаемого отверстия.
Для промера я просто взял сверло меньшего диаметра.
В столешницу достаточно нагель вогнать на глубину 1-1,5 см.
Теперь нужно изготовить 8 нагелей из лиственницы диаметром 10 мм.
Для этого у меня есть калибр, выполненный из дубового бруска. Нам еще понадобятся заготовки лиственницы, нож, молоток.
Ножом остругиваем заготовку, вгоняем ее с помощью молотка в наше откалиброванное отверстие (10 мм) и сколько можно прогоняем его по калибру.
Как только заготовка застопорилась — выбиваем ее назад о опять работаем ножиком.
Нагеля на клею (я взял ПВА столярный) загоняем в высверленные отверстия.
Излишки клея убираем, а лишнее отпиливаем ножовочкой.
Выступающие остатки нагелей снимаем с помощью угловой шлифмашинки.
Перед покрытием лаком я решил пройтись шлифмашинками по столешнице.
В моем арсенале для таких работ их два вида — виброшлифмашинка и эксцентриковая.
Взял шлифшкурку 100, затем 120 и на финише — 320.
Все-таки, в процессе работы мы могли сделать кое-какие царапины.
На этом этапе мы закончили подготовку к покрытию лаком.
Думаю, что описывать сам процесс нанесения лака нет необходимости. Единственное, что замечу, что между покрытием слоев (а их нужно не менее трех) следует производить шлифовку шлифшкуркой не менее, как 320.
На этом, позвольте, завершить свой мастер-класс.
Спасибо за внимание.
С ув. А.Новиков