Если вокруг все кажется мрачным или вовсе тьма египетская навалилась своим грузным телом на вашем пути, то ночной путник с фонариком, пусть даже и мышонок, неплохое решение этих "темных" проблем.
Для работы нам понадобятся следующие инструменты и материалы:
- шерсть австралийского мериноса (на мыша высотой 15 см ушло примерно 40 грамм);
- иглы для валяния: № 36 — для начальной работы, № 38 — для основной работы, тонкая обратная игла;
- проволока;
- стеклянные глазки 7 мм;
- полимерная глина;
- паста-машина;
- фетр;
- мононить;
- пастель;
- клей;
- ножницы;
- подвеска «Фонарик»;
- подложка для валяния;
- плоскогубцы, кусачки, стеки, пуходерка.
Но все это просто скупой перечень без приподнятого чашечкой чая настроения и искреннего желания творить.
Перед тем, как приступить к работе, неплохо бы выплеснуть воображаемый образ на бумагу или найти, похожую на желаемое, картинку в интернете. Это поможет соблюдать пропорции на разных этапах работы.
С помощью плоскогубцев и кусачек, формируем из проволоки каркасные части нашего мыша: задние и передние лапы, позвоночник-хвост.
Берем ленту шерсти, отрываем посильный нам отрезок, начесываем его, складываем волокна шерсти крест-накрест, делим на две части, снова складываем друг на друга, распушаем. Эта нехитрая процедура позволяет волокнам шерсти лучше сваливаться между собой в процессе валяния.
Но перед тем как приступить к валянию туловища нашего зверька, необходимо нарастить на каркас лап немного шерсти. С этим нам поможет клей «Момент» с его «божественным» ароматом, перед которым не сможет устоять небольшая шерстяная лента.
Шерсть начинаем приклеивать не с внешних концов каркаса, а примерно с середины лап, чтобы обмотка не расплеталась. Обматывать стараемся плотно и равномерно.
Теперь настало время набить пузико. Нет-нет, не поймите меня превратно, кушать мы сейчас не будем. Для тех, кто первый раз берется за иглу, основной генезис валяных игрушек прост — все начинается с шарика. Из комочка шерсти формируем небольшой шарик, крепко зажимаем его между пальцами и грубой иглой №36, начинаем натыкивать его перпендикулярно шерсти. По мере необходимости добавляем шерсть. Основная задача на этом этапе сформировать плотную внутри тушку мыша. Если вы чувствуете, что грубая игла свою задачу выполнила и начинает дико сопротивляться при погружении в свалянную основу, то беритесь от греха подальше за иглу под номером 38, иначе придется делать хирургическую операцию по извлечению обломка иглы, обнаружить которого под час можно только пальпацией — метод не слишком болезненный для «опытных» пальцев. Но не переусердствуйте, сверху туловище должно быть немного рыхлым, чтобы можно было «нарастить» мышцы и подкорректировать анатомию, когда каркас будет вживлен в тело мыша.
После того, как шарик свалян, можно переходить на подложку, чтобы не сделать много-много дырочек в столе и не затупить раньше срока иглу.
Выгибаем нижние лапы по нужной нам форме (в данном случае «колесом»). Чтобы кончики не причиняли нам лишнюю боль, которой итак хватает, обматываем их небольшими кусочками обычного скотча.
Наращиваем бедра. Работаем иглой осторожно, чтобы она не застряла и не сломалась о проволочный каркас зверюшки.
Теперь делаем каркас для хвоста. Его можно было бы и сделать полноценным позвоночником, соединяющим верхние и нижние конечности, но я решила избежать лишнего проволочного соединения, тем более, что устойчивости мыша это не повредит. Проволоку с одного конца обрезаем кусачками так, чтобы он стал острым.
Если тело внутри очень плотное, то на помощь придет шило. Нанизываем «тушку» на проволоку. Кончик, торчащий из тазобедренной части, оставляем небольшим, примерно 1,5 см. На него будет крепиться хвост. К другому концу мы крепим каркас передних лапок мыша.
Для прочности соединения каркас верхних лап я обмотала два раза, верхнюю часть загибаем в кольцо, к нему мы прикрепим каркас из более тонкой проволоки для ушей. Приваливая каркас верхних лап к туловищу, тянем за «хвост», чтобы сваливание проходило плотнее.
Такие вот рогатины планировались изначально, но, забегая вперед, проговорюсь, что на каждое ухо осталось по одной проволочке. Вторую вспомогательную пришлось откусить за сомнениями в прочности крепления. Мышиное ухо достаточно тонкое для такого V-образного каркаса. Ну что поделать, и на старуху бывает интоксикация «Моментом».
И снова клей и шерстяное обертывание. А затем наращиваем мышцы передних лап и голову.
Приступаем к офтальмологической операции по вшиванию глаз.
Для мыша подошли глаза диаметром 7 мм. Чтобы узелок нитки не болтался по петле глаза и был надежно «утоплен» в глазнице, плоскогубцами чуть-чуть загибаем петлю, как показано на фотографии выше.
Затем берем прочную нить, завязываем два узла на петле, обмазываем внутреннюю часть глаза клеем. Берем цыганскую длинную иглу и протыкаем голову так, чтобы игла входила посередине глазницы, а выходила внизу шеи.
Туго тянем за нить, чтобы наш глаз хорошо приклеился. Со вторым оком проделываем аналогичную операцию. На этот раз игла должна выйти рядом или в том же месте, что и в первый раз.
Делаем пару узлов, обрезаем и прячем концы ниток. Сам узел заваливаем шерстью, чтобы он не прощупывался. Это место надо запомнить и быть с ним поосторожней, когда будем распушать мыша.
И вот он на нас уже испуганно глазеет. Я прямо снова переживаю этот гнетущий саспенс…
Носик и уши были слеплены вместе с остальными деталями из полимерной глины, но об этом чуть позже. А пока приклеиваем появившийся у нас чудесным образом носик в подготовленное для него углубление на мордочке мыша.
Зубы (два передних резца) тоже трофейный подарок. На сей раз от зубной феи. Да-да, она существует!
Уши, как и было описано ранее, крепятся своим удлиненным основанием, которое также утапливается в голову, на каркасную проволоку. И все это так же под пары «Момента».
Не забываем следить за симметричностью. Доваливаем тело мыша окончательно. Никаких рыхлых впадин на теле прощупываться не должно.
А пока вернемся к «пластической» хирургии. Для задуманного изначально мыша из пластики было слеплено:
- два чудесных мышиных ушка;
- один очень чувствительный носик;
- два острых на словцо передних резца;
- пара цепких передних лапок;
- трость, придающая статности ее владельцу;
- ботинки с запахом эдвардианской эпохи;
- пуговицы пальто, похожие на личинки муравьев;
- изворотливый хвост;
- щербатая пряжка на цилиндр.
Для частей тела мыша использовалась пластика Living Doll, для всего остального — Sculpey.
Размягчаем пластику усердными жамканиями в руках. В отличие от кистевого эспандера, пластика должна становиться мягче, вознаграждая тем самым творца за его труды. Затем пластику прокатываем в паста-машине. Толщину листа делаем 2-3 мм. Для изготовления божественного абриса ушей вырезались два одинаковых квадратика, затем три угла срезались, вручную сглаживались и доводились до нужной формы. Оставшийся прямой угол складывался пополам и в это наиболее толстое основание на время запекания вставляется небольшая проволочка, той же ширины, что и каркас для ушей. Будьте внимательны, проволока не должна неожиданно вдруг появляться из внутреннего уха.
Хвост делается методом скручивания колбаски. Упоминание о колбасках наполнило мой желудок праведным улюлюканием. Но не будем об этом.
В основание хвоста, на время запекания вставляется проволока того размера, что и ждет его в теле мыша. Углубляемся в хвост на 1-1,5 см. Сразу определяемся с «позой» и высотой. Не забудьте про обувь.
Нарезаем основы для пальчиков.
Соединяем по пять штук, корректируем по длине, на основание кисти добавляем пластики, стеками формируем фаланги и ногти. Не забываем в основание кисти воткнуть проволочку.
Делаем трость из полимерной глины на каркасной основе.
Орудуем по своему усмотрению стеками.
Клюв набалдашника отрезается, чтобы трость не треснула в духовке, стыки делаются гладкими, чтобы после запекания все успешно склеилось.
Все детали запекаются в духовке при той температуре, что указана производителем глины. Я запекаю примерно 30 минут.
После остывания нужные детали красятся и покрываются лаком.
Если после запекания у вас появилась необходимость немного изменить форму детали (в данном случае это касается пальцев и хвоста), то можно их снова нагреть в духовке, вытащить и, пока они горячие и гибкие, придать им нужную форму. Но помните, что с некачественной пластикой такие фортели проходят не всегда, и вы рискуете на выходе получить более хрупкое, или более «загорелое», поджаристое изделие.
Возвращаемся к нашему подопечному. Его ждет новая пытка обратной иглой, но он стойкий малый и даже не пищит. Если и слышен писк, то скорее всего это мой, если вдруг обратная игла болезненно выходит из моего пальца. Для этого обряда разлахмачивания лучше всего использовать тонкую обратную иглу, так как обычная может вырывать уж слишком много шерсти из и без того тщедушного мышиного тельца.
Примерно так неважно выглядит наш зверек в распушенном состоянии. Что делать, стрижем…
И все равно, несмотря на все наши усилия, он выглядит довольно не собранным. Но, это легко поправимо, если все наши предыдущие замеры и расчеты окажутся верными. Перед склеиванием деталей, сначала примерьте их, при необходимости укоротите проволочный каркас.
Цилиндр и пальто сшиты из фетра. Выкройки и мастер-классы на эту тему уже давно странствуют по глобальным сетям, поэтому данные процессы спрятаны за ширмочку. Голенища ботинок сделаны из кожи, с небольшой шнуровкой сбоку, и вклеены в заранее сделанное углубление в основании ботинок. Носы покрыты глянцевым лаком.
После приклеивания деталей, тонируем лапы мышонка (морщинки и основания ногтей) акриловой краской цвета жженой умбры, подусники на мордочке мыша тонируем белой сухой пастелью. Берем мононить и пришиваем коротенькие усики нашему франту.
Вуаля! Мышь готов. Теперь-то я знаю, кто будет освещать дорогу с наступлением сумерек.
Благодарю всех за терпение! Удачи и творческих успехов!